Да, верно. Суть одна, а моделей много.

А суть проста. В природе, просто нет иного пути окисления углерода, как только два возможных:
1.Термическое быстрое окисление, называемое "горением".
2.Биологическое медленное окисление (бывает двух типов: кислородное, и бескислородное).

Но, полное окисление углерода до СО2 возможно только "аэробно" (на воздухе, в присутствии кислорода).
И это основные и единственно возможные пути возврата углерода, в виде СО2, в круговороте веществ. При этом горит (сгорает) любая органика, содержащая углерод.
По двум основным путям: термического и биологического окисления.
Только в первом случае остается зола (минералы в чистом виде).
Во втором случае, образуется Гумус (органо-минеральные соединения). Полная минерализация органики требует длительного времени.

И если при горении тепло выделяется мгновенно, по мере сгорания органического топлива.
То при биологическом окислении тепло (энергия) расходуется медленно, и используется на поддержание жизни как самих растений, так и сапрофитов (пожирателей растительной органики).

А биологическое окисление, это и есть Пищеварение. И не важно где оно происходит. Принцип один и тот же. Это ферментативный процесс. И он управляемый. Через активность ферментов. Его можно разогнать до предела, а можно остановить. Это в зависимости от задач.

На практике, активность ферментов легко управляется температурами. Потому и называют температуры выше +10*С- "активными". Из них складывается САТ (Сумма Активных Температур). Это когда ферменты сапрофитов в почве, и ферментов самих растений Активны.

А само Почвенное пищеварение поддерживается6
1. Влажностью субстрата (опада или мульчи органической), то есть поливом. Лучше, как в природе- дождеванием. И чем меньше капли "дождя" тем лучше, тем больше они насыщаются газами (СО2 и другими), и возвращают их в почву.
2. Притоком свежей органики для пищеварения. Поэтому, любая органика растительная- это пища для почвенных сапрофитов. И через их пищеварение, питаются растения.

И эти важные ключевые моменты суть происходящего в растениеводстве и землеДелии следует понимать. И четко себе это представлять. Тогда все остальные действия станут понятными и осмысленными. И очень просто выполнимыми.

Если что-то не понятно, спросите. Попробую объяснить по другому.

Доброго дня, Александр Иванович! Поправьте, если ошибаюсь: навоз укладывать нужно под мульчу и раз в сезон. Правильно? Или нужно так делать КАЖДЫЙ сезон: по весне уложить слой навоза, замульчировать и в течение лета до осени добавлять только мульчу?
С уважением, Таня.

Можно и так и так.

Если не использовали мульчу никогда вообще на участке. И сразу уложить только грубую мульчу, типа опилок. Произойдет лимит у растений в питании по связанному азоту. Вот чтобы этого не случилось, надо создать Биосистему почвы, наростив видовой состав микрофлоры. И создать резерв связанного азота. Для этого нужен навоз, для запуска этой Системы почвы (Системы возврата питания для растений).

При использования травяной мульчи, этого не требуется. Можно укладывать листья и траву без навоза. Почему? Потому что в свежей траве, особенно в крапиве, например, много растительного белка. Он будет использован и микробами, и растениями. И лимита по белку (связанному азоту не будет).

При использовании грубой мульчи, ситуация другая. В грубой мульче мало белка, и много целлюлозы (сахаров). И неоткуда взяться белку. При его усиленной потребности (для питания растений, и для питания микробов). Поэтому, при использовании грубой мульчи (а не травы), необходимо внести естественный природный источник связанного азота, это навоз травоядных. И там кроме связанного азота, есть и сами микробы нормофлоры почв, и их ферменты.

Отсюда главный и важный вывод. Если у Вас достаточно навоза (лучше подстилочного), то его можно вносить под любую мульчу. Если ежегодно рано и быстро с весны хотите наростить и запустить Активный процесс почвенного пищеварения. И соответственно активное питание растений.

Если такой задачи нет. То и нет необходимости внесения навоза под следующие внесения новых порций мульчи. Она и так будет разлагаться ферментами микробов почвы. Если нет перерыва. То есть, вы не допустили полного истощения слоя мульчи. А лишь добавляете через определенное время новые порции свежей мульчи, не допуская полного её исчезновения на участке (поедания микробами)..

Если допустили перерыв, и долгое время мульчи не было. Начинайте все сначала.

Или вдруг, по необходимости перекопали участок. Тоже все с начала. Весь процесс запуска. Навоз, мульча грубая, полив. И так каждый сезон.

Есть и особый случай. Это грибная технология. Грибы, это не микробы-однодневки. Они долгожители. И при том, огромны. Они в почве если поселились, то надолго. И даже истощение мульчи перенесут. И там навоз не нужен. Только органическая грубая растительная мульча. В любое время сезона. Лишь бы слой мульчи не истощался полностью на поверхности.

То, есть, вариантов, целей, и приемов их исполнения может быть несколько. Всё зависит от задачи. И Вашего желания и возможностей.

Вот, примерно так.

Александр Иванович, здравствуйте. Подскажите, если для ускоренного запуска системы почвенного пищеварения внести свежий навоз тонким слоем на пустые овощные грядки под солому и листовую мульчу уже сейчас, т.е. примерно за месяц, полтора до высадки рассады или посева семян овощей, как на него (навоз) отреагируют растения после посадки, будет ли на них оказываться какое-нибудь негативное воздействие свежего навоза (посадку соответственно осуществлять немного разгребая мульчу и навоз). И второй вариант, пролить по соломенной или листовой мульче так же за месяц, полтора до посадки овощей навозной закваской (сброженный разбавленный водой навозом с прокачкой воздуха). Или же проливать по мульче такой закваской можно непосредственно перед посадкой овощей или периодически.
Просто хотелось бы максимально быстро запустить в этом сезоне процесс активной мульчи на овощных грядках и при этом не нанести вред будущим растениям.

Первое. Смотря какой навоз использовать. Конский меньше содержит мочевины, соответственно аммиака. Меньше вероятность, что он повредит корни овощной рассады.

Второе, навоз вообще по этой причине не практикуют применять на овощах. Лучше, хотя бы полуферментированный.
Или в медрурядья, а не на гряды.

Третье. "Зеленым удобрением" из бочки можно проливать мульчу. Но, не во время высадки рассады. Если в используемой траве много сахаров. То может произойти брожение молочнокислое, например. И этот раствор, как и ЭМ, будет содержать молочную кислоту. Которая прижигает поврежденные корни при пересадке. И растения от этого могут погибнуть.

Как я поступаю, например, при высадке рассады малины, или земляники. Так же можно высадить и рассаду овощей.
Прежде, создаю активную мульчу. Навоз, поверх- опилки. Через некоторое время, примерно через месяц, смело высаживаю рассаду. Там уже всё лишнее выветриться, и нейтрализуется почвенной микрофлорой.

Это как раз Ваш первый вариант.
Перед высадкой этого делать не стоит.

Александр Иванович, я тоже склоняюсь больше к первому варианту, но есть одно большое НО! В прошлом сезоне у нас было просто нашествие медведки. Боюсь, что навоз может спровоцировать медведку и в этом году. А если мульчу заранее, за месяц до посадки рассады, хорошо пролить закваской-именно "навозным чаем", т.е. навоз, разбавленный водой и сброженный с прокачкой воздуха, как-то так, но точно не помню ( не могли бы вы еще раз воспроизвести этот рецепт, а то не могу найти где читал сколько чего и сколько по времени сбраживать) и на сколько этот способ запуска активной мульчи будет работать менее эффективно, чем просто коровий навоз под мульчу.

Я вообще этим не занимаюсь, никакими "чаями". И не советую. Это уж совсем для тех, у кого нет навоза.
А про медведку посмотрите здесь. http://forum.vinograd.info/showpost.php?p=251020&postcount=2105

Александр Иванович! Благодарю за ответ. К запуску готовлюсь полным ходом. По всем направлениям большие задачи. Подскажите, пожалуйста, как расчитать полив дождеванием: если взять насос, который качает воду 3кб.м. за час. На каком удалении он сможет обеспечить работу 7-8 улиток с радиусом разбрызгивания 2м, расстояние между ними соотв. по 4м?
С уважением, Таня.

Обычные бытовые насосные станции мощностью до 1,5 квт, могут обеспечить работу трех улиток, установленных на расстоянии 4 м друг от друга, то есть, они покрывают участок размером 12х 4 метра.

Я устанавливаю несколько рядов, в каждом ряду по 2-3 улитки. Подачу воды переключаю кранами по шлангам (трубам). Либо переношу распылители в другие места, где это возможно. После полива в течении 30 мин, до полутора часов. В зависимости от толщины опилочной мульчи. Чтобы весь слой опилок пропитался водой. Но, не было излишка воды.

Поэтому, грунт под мульчей должен быть рыхлый, водо- и воздухопроницаемым. Для этого перед организацией рядов перед посадкой растений вношу много крупного песка с гравием, до 2 см. Это примерно одну садовую тележку на 1,5 метра ряда (делю на две кучки- высыпаю пополам подряд вдоль ряда). Потом перекапываю садовыми вилами. И только потом высаживаю растения. И делаю так там, где предполагается интенсивный полив. Если необходимо, ещё больше. Иначе корни растений могут пострадать от излишней влаги. Вдруг, в случае перельете излишек воды при поливе.

Доброго дня, Александр Иванович! Благодарю Вас за ответ.

С новыми посадками теперь понятно как поступить. А как мне повысить рыхлость грунта под старыми деревьями и под саженцами осенней посадки? Раньше участок не мульчировался.

С уважением, Таня

Можно по мульче рассыпать немного песка. Постепенно черви всё перемешают с почвой. А при последующих наслаиваниях новых порций мульчи, песок окажется внизу.

Уважаемый Александр, 12.03.2011 я насыпал "еду" для почвенных жителей. При этом измерил температуру почвы= 3°С. А температура воды в моей скважине круглогодично 13°С. Вот вертится в голове идея подогрева почвы путём полива её водой, и чего-то боюсь... (температура воздуха ночью=3°С, днём =12°С.) Что Вы думаете по этой идее?

Вовсе не стоит бояться. Вы же не кипятком собрались поливать!
Даже если бы температура воды из скважины была +40, это никак не навредило бы процесса, происходящим под такой толстой опилочной мульчей. Пока мульча пропитается, вода несколько раз успеет остыть. Не нагрев существенно мульчу. Опилочная мульча сработает своеобразным компенсатором. Ведь поверхностное испарение, будет снижать температуру. До того, как теплая вода из скважины (+13*)достигнет почву. Однако, и почва под мульчей станет потеплее, примерно так же, как открытая прогреву солнцем (без мульчи).
Думаю, всё нормально будет.
А потом посмотрите, что реально происходит. Благодарю за фото.
А под опилками что? Вы их на голую почву уложили, без навоза?

Александр Иванович, доброго дня! Вот еще такой вопрос. Сейчас как раз пришло время подготовить землю к посадкам. Распушить почву гравием и песком надо одинаково для малины, ежевики, земляники (это мои посадки на эту весну)? Может для какой культуры больше, для какой меньше? Благодарю Вас за ответы. С уважением, Таня

Александр Кузнецов писал(а):

А под опилками что? Вы их на голую почву уложили, без навоза?

Нет нет. Под ними опад из под клеток с кроликами
Извините за колер- осваивал фотоаппарат жены.

Имя файла: На Юго-восток.jpg Размер файла: 71,98 KB Скачано: 194 раз(а)

Последний раз редактировалось: Григорий Бобрышев (15-03-2011, 12:57), всего редактировалось 2 раз(а)

Я посмотрел место Вашего проживания,Таня. И засомневался.
Дело в том, что подпочва, и формирующаяся на ней почва, очень разняться от конкретных условий.По свойствам.
Поэтому, для придания рыхлости почве, где-то хорошо вносить песок. А где-то совсем наоборот. Песок "сцементирует почву".
Поэтому, возможно, достаточно внести органику. И всё.

А суть в том, чтобы почва от полива оставалась рыхлой.

Да, все садовые растения, Вами перечисленные, любят рыхлую почву. Но, при том же и полив (влаголюбивые). Например, пересушивание земляники однажды за сезон, приводит к значительной потере урожая. Самая чувствительная- земляника. Оно и понятно, корневая поменьше чем у малины и ежевики.

То, есть, почва должна быть рыхлая. Но при том же влагоемкая. Это главная задача. В разных условиях это достигается по разному.
Я же рассказал о своем опыте, в своих условиях.

Спасибо, Александр Иванович!
Сувыжением, Таня.

Тетяна писал(а):

...как мне повысить рыхлость грунта под старыми деревьями и под саженцами осенней посадки?

Я тоже озабочен этой проблемой. Грунт тяжёлый, и я его не копаю. Возможно, что из-за этого у меня всё так плохо растёт. Возможно, из-за этого у меня в прошлом году погибла вся свежепосаженная Недосягаемая и почти вся Бриллиантовая. Я всё усугубил тем, что приствольные круги сразу толсто замульчировал полуперепревшим навозом и сверху опиками. Видимо, корни и попрели (версия Кузнецова).

В этом году везде, где незамульчировано, буду высевать сидераты (вернее, зелёное удобрение, поскольку заделывать в почву не собираюсь) и таким способом попробую добиться более рыхлого грунта.
_________________
С уважением,
Дмитрий.

Грунт надо привести в рыхлое состояние кардинальным способом. А не надеяться на то, что его "корни разрыхлят". Это не решит проблему.

Вместо мелкого песка (который чаще только уплотняет, заиливает грунт) можно вносить в почву нейтральные составляющие. Гравий, керамзит, вермикулит, хорошо выжженный шлак, щебень крошку и т.д. Из органических: торф, и другие долго разлагающиеся продукты.

На песке, наоборот, глинистые почвы, и даже опилки, навоз, компост. То есть, влагоулавливающие составляющие.

А то что многие пропускают мимо внимания мои предупреждения, потом имеют плачевные результаты. И это не версия, Дмитрий, а факт. Что корни под мульчей у растений задыхаются. Тем более при поливе. И тем более, с навозом. Образующийся компост очень влагоемкий. И создает стойкий влагоудерживающий слой под мульчей. И если почва и подпочва плотная (глинистая). Это приводит к вымоканию и выпреванию корней.

Тем более таких, как малина. Которые требуют рыхлого воздухопроницаемого грунта. А сорта интенсивного типа, тем более. У них усиленный обмен. И им требуется усиленное поступление кислорода к корням. Зря Вы не прислушались к совету.

И "сидераты" Вам не помогут решить проблему.

Сегодня у меня температура почвы на глубине 250мм =6°с (12.03.2011 была 3°с) Глубинная температура почвы всегда 13°с.
Вопрос: Александр Иванович, я предполагаю, что в данное время верхний слой почвы, который я замульчировал 20-30см -овым слоем мульчи, начнёт нагреваться от стабильной температуры почвы глубинных слоёв Земли. У Вас на Алтае какая температура почвы на глубине 1 метр и более?