Есть виды Сибирки имеющие поверхностную корневую систему (типа как у сосны), и имеют даже специальное название, отражающее этот факт: "порослевая ягодная яблоня".. То есть, корневая система у такой яблони не имеет явно выраженного стержневого корня. И вырвать ветру такие деревья очень проблематично. У них прекрасная "якорность"..
Есть такие формы и среди антоциановых форм сибирки... При укорнении черенков, корни образуются только в самом низу черенка, из раневой ткани (каллюса). И растут в разные стороны как "осьминожки".. Со временем образуя очень мощные корни, а не просто мочку, как у "клоновых карликовых подвоев" (со слабой якорностью). Якорность очень высокая у таких растений.. Но, есть и определенные преимущества у таких форм. Они могут расти на участках с близким залеганием грунтовых вод, на холодных почвах.. И очень отзывчивы на агротехнику с мульчированием почвы. Зимостойкость их корневой очень высокая.. Это на счет влияния ветра, при таком расположении корневой системы (поверхностном).

Такие формы антоциановой Сибирки, укоренял "зеленым" черенкованием. В разные сроки, начиная с конца мая, включая по конец июля.. Если не успевают образоваться корни, а лишь каллюс. То такие черенки прекрасно зимуют на месте их укорнения. И весной без пересадки продолжают расти, уже формируя корни.. Именно потому, что их зимостойкость очень высокая. Были случаи, что они у меня вмерзали в песок, а весной продолжали свое развитие.

Относительно укоренения других форм, имеюются особенности.. Например, многие колонны сорта дают корни по всей длине черенка, а не только от каллюса.. Другие, иначе.. Именно поэтому рекомендуют делать продольные надрезы, для образования корней из каллюса этих надрезов..
И корневая у таких разных форм может быть разной. Либо в виде настоящих корней, либо просто "мочки" корней как у карликовых клоновых подвоев..

А на счет формирования корней.. Наверное можно, если создать условия по основным параметрам: питанию, влаги, теплу, заставляющих расти корни туда, где им комфортней. Что и составляет понятие: хемотропизм, гидротропизм, термотропизм. То есть направленный рост в сторону лучшего питания, обеспечения влаги, оптимальных условий тепла..

Поэтому, например, на холодных почвах (холодной подпочве), корни будут развиваться только в прогреваемом ВЕРХНЕМ слое почвы.. Поэтому растения будут иметь поверхностную корневую систему, даже при агротехнике без мульчирования. Например, простого залужения. И тут роль будет иметь приоритет не питания, но теплового фактора (прогрев почвы до уровня активности ферментов и гормонов). И корни не станут расти туда, где температура ниже этого предела (активности ферментов и гормонов)...

В этом случае мульча обеспечит ещё и лучшие условия по питанию и влаге.. И это оправдано на холодных (не прогреваемых) почвах.. А чтобы растения зимой не вымерзли (имея поверхностную корневую систему) в местах сильного промерзания почв зимой. Можно использовать зимостойкие подвои.. С высокой зимостойкостью корневой системы..

Александр Иванович, добрый день! Я заметила, что на поверхности песка в пакетах укореняемых черенков появляется зеленый налет и сейчас он, местами, постоянный, если его не трогать - не перемешать слегка песок. Похоже на грибок. Что это может быть? Вы можете объяснить?
Использованный песок я промывала водопроводной водой, в основном, с целью получить крупную фракцию: слить мелкую «пыль» и собрать крупный частицы, осевшие сразу. Торф верховой с местных торфоразработок. Взят с места роста растительности, и из которого я выбрала все корешки.

Если субстрат беден органикой (чистый песок), то это может быть мох (от излишнего увлажнения, влажной среды..).. Если это субстрат с органикой, то может быть и сине-зеленая плесень- триходерма..

По той информации что в Вашем сообщении не возможно даже предположить что это у Вас наросло?

Спасибо за ответ. У меня субстрат (7 см из10 ) верховой торф (на котором росли растения и из которого я извлекла все корни) и песок, (отмытая крупная фракция) в соотношении 1:1 по объему. Сверху - 3 см - отмытый песок, который с торфом образовал субстрат. Торф органика, Мог торф начать разлагаться через 2,5 недели инкубации до такой степени, чтобы начала расти плесень? А если "зелень" мох - насколько от вреден, чтобы быть губительным зарождающимся корешкам ? Может быть в будущем использовать смесь песка и сфагнума (относительно стерильного), вместо торфа, продезинфицировать который нельзя?
Заранее благодарна за ответ.

А зачем Вам что-то советовать? Вы ведь всё равно всё по своему делате.. Вам говорил, что для укоренения нужен лишь песок (для образования корней, то есть влажная но воздушная среда. Либо опилки, перлит и т.д... Вы же придумали какую-то "смесь"? Зачем? Для чего? Сами-то поняли?

Светлана Головина писал(а):

.. Выдалось свободное время и читаю материалы форума. Цитаты: «... на ... старых деревьях молодые побеги практически не растут, а те что выросли стопроцентно не черенкуются.» «Ну, почему не растут. Делаешь срез конца доступной ветки, за сезон вырастет масса черенков пригодных для прививки, или зеленого черенкования.». Из цитат следует, что и укоренение зеленых черенков со старых деревьев может быть проблематичным. Как это - сделать срез доступной ветки? на каком расстоянии от ствола? И когда надо было? Сейчас - в конце мая - еще не поздно, чтобы за сезон выросла масса черенков пригодных для прививки или зеленого черенкования? На сколько почек должны быть черенки, оптимальные для прививки или черенкования? На чем лучше остановиться - на прививке или черенковании?

С чего Вы решили, что проблематично... Любая обрезка веток приводит к бурному росту новых молодых побегов.. Это и есть "черенки".. Однолетние прутики..
Для зеленого черенкования годятся полуодревесневшие побеги (нижняя и средняя части).. Вот в этом состоянии их и срезают, когда рост их ещё не закончен.. Но, низ уже начинает древеснеть.. Длина достаточна 10-15 см. Все листовые пластинки удаляют, верхнюю подрезают на полвину... В корневин, и в песок.. Всё. А сверху бутылка..
Вы хоть ссылку открывали? Там же фото есть.. http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/BD0C06BDB0E8057.html

Да, я к этому и готовилась. Жду момента начала одревеснения. Ссылки и Ваши статью на зеленому укоренению я читала и перечитала.
А как же ссылка в цитате на возраст дерева? Это в данном случае не важно?
Я собиралась и сделаю так, как вы сейчас рекомендуете.

В статье есть ссылка на фото. http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/photo#page=/community/sad-i-mikoriza/photo?album_id=selenoe_c

И не важно от какого вида растений нарезаны черенки, принцип один и тот же. Что тут непонятного?
И при чем возраст дерева? Важен возраст черенков (побегов годичного прироста, или текущего сезона)!

А на счет привки я Вам изначально ответил, чтобы не мудрили с черенкованием. Давно уже саженец бы рос! И для этого у Вас были и черенки, и подвой, посаженный годом раньше..
Хотя, можно было и вовсе на корень привить (в низкий штамб выкопанного сеянца), посадить в грядку привитый саженец, или под куст, накрыть "банкой", и всё.. Саженец практически готов. Осенью пересадить куда надо, или в прикопку определить.. А весной высадить готовый саженец на ПМЖ.. Можно и сразу на место, но с притенением. Вариантов масса..
А на растущие сеянцы и сейчас не поздно привить, если черенки остались.. Удается прививка и новыми черенками (текущего сезона), если под "банкой"..

А не нравится потом на сеянце выращивать, заглубили прививку, и привой сядет на свои корни..

Вы уж сами определитесь, чего Вы хотите?

Александр Иванович, добрый день. Благодарю за ответ. Он как конспект всех способов прививки. Обязательно отмечу и буду пользоваться в дальнейшем. Спасибо.
Я уже писала, что на моем участке нет ни одной яблони, кроме посаженных в августе прошлого года трех колоннок и трех колукарликов, из которых две погибли из-за глубокого повреждения древесины от чрезмерного увлажнения в результате затяжных осенних дождей и быстрого таяния высокого снежного покрова этой весной. На стволах образовались трещины, и на двух колукарликах достаточно глубокие, приведшие к гибели деревьев.
Деревцам этой весной исполнился год. Все колоннки и оставшийся Яблочный спас выглядят хорошо. Благодаря Вашей Активной мульчи приросты хорошие, листья не больные. Донимают только муравьи и, соответственно, тля, которую они разносят. Но с этой напастью справляюсь.
Так что прививать черенки на моем участке было некуда. Никакого подвоя, посаженного годом ранее, или сеянца у меня тоже не было.
Прочитав Ваш ответ, поговорила с соседом, который всю весну прививал черенки на свои яблони. Он сказал, что не слышал, чтобы в начале июня у нас прививали бы черенки ни зимней заготовки (которых нет, т.к. их никто не заготавливал), ни уже сейчас отрастающие. Возможно, я упустила момент.
А можно ли прививать рано весной черенки, срезанные с материнского дерева весной перед распусканием почек (т. е перезимовавшие на дереве черенки)? Если да - то следующей весной постараюсь это сделать.
Долго не отвечала: пробую основательно вникнуть в тонкости технологии, чтобы не совершить ошибки с зеленым черенкованием. Если позволите задам Вам вопросы по фотографиям черенкования и тексту статьи «Зеленое черенкование».

Если работать с медовой водой, то заготовленные с осени до весны (до распускания почек) черенки можно прививать до июля месяца включительно, в крону и в скелет.. И даже в жару, безо всяких укрытий! Я и фото показывал.. И это факт! И это не единичные прививки, а массовые, более тысячи.. И выпады единичные из такого количества. В смысле, после перезимовки прироста! И кто бы что мне теперь не говорил, я верю только факту! А факт именно таков: все прививки черенком удаются с марта (конец марта), до июля, в наших условиях предгорья Алтая!

Но, нарезать черенки лучше до наступления сильных морозов, то есть, глубокой осенью (после первых небольших морозов).. И хранить в условиях от 0 до +4*С. Просто, завернув в п/э пакет. Сухими, не мокрыми, и безо всякого "увлажнения".. Так же и пересылать (при необходимости).. И после такого хранения они пригодны для прививки в любое названное выше время!

А по зеленому черенкованию уже всё сказано в статье. И сам принцип, и способы, и сроки.. Что там моожет быть непонятного?

Спасибо, мне все понятно. Сейчас в июне планирую начать зеленое черенкование, а осенью - заготовить черенки одресневевшие. Было бы неплохо выслать часть черенков Вам. Вы их точно используете с успехом, если Вы согласны и у меня получится.
Если можно два вопроса. Если я правильно разобралась, у Вас на фото черенки укореняются в закрытом грунте и под дополнительным укрытием. Какую температуру и влажность укоренения Вы поддерживаете?
И каков у Вас состав питательного субстрата?

Нет, грунт открытый. Температура такая же как и снаружи. Это просто ограждение.

А черенки неизвестного сорта не нужны. Как и колонн селекции Кичины В.В. Этот этап мы уже прошли.. Интересуют только черенки колонн европейской селекции и сортов- тетраплоидов (кроме Галы 4х, Уэлси 4х, Аборигена 4х, эти сорта уже есть и плодоносят)..

Александр Иванович, добрый день. Спасибо, что мне отвечаете. Меня очень интересует эта старая колонна. Начну укоренять её зеленные черенки и перестану часто писать. Высылаю фото дерева (оно около 3,5 м) и зеленых отростков.

[img]http://www.forumdacha.ru/forum/userpix/6671_img_0016__3.jpg[/img]

[img]http://www.forumdacha.ru/forum/userpix/6671_img_0027__1.jpg[/img]

Один из вопросов - не готовы ли они уже для укоренения? Можно ли по цвету древесины у основания (пяточки) побега определить не началось ли уже одревесневение?
И второй. Самый длинный побег, который я нашла - около 8 см (и он внизу на расстоянии вытянутой руки только один). Другие сантиметров в 4-5, а больше всего - около 3-4 см. Это длина от пяточки до точки роста - начала черенка верхнего листа. Можно ли ростки такой малой длины укоренить? 3-4 междоузлия на их черенках выделить можно.

[img]http://www.forumdacha.ru/forum/userpix/6671_img_006__1.jpg[/img]

[img]http://www.forumdacha.ru/forum/userpix/6671_img_0007__1.jpg[/img]
[/img]

Вставка фото



Последний раз редактировалось: Светлана Головина (11-06-2013, 06:24), всего редактировалось 1 раз

Короткие отростки

Общий вид дерева
Нашла одно завязавшееся яблоко.
Александр Иванович, ответьте, пожалуйста.

Александр Иванович, вставить фото в открытом виде не удается. В этой попытке вставка в "Обзоре" происходила быстро без задержки и с изображением фото, но загружается только как ссылка
[img]http://www.forumdacha.ru/forum/userpix/6671_img_006__2.jpg[/img]
[img]http://www.forumdacha.ru/forum/userpix/6671_img_0007__2.jpg[/img][img]http://www.forumdacha.ru/forum/userpix/6671_img_0008__1.jpg[/img][img]http://www.forumdacha.ru/forum/userpix/6671_img_0010__1.jpg[/img]

Светлана Головина писал(а):

Один из вопросов - не готовы ли они уже для укоренения? Можно ли по цвету древесины у основания (пяточки) побега определить не началось ли уже одревесневение? И второй. Самый длинный побег, который я нашла - около 8 см (и он внизу на расстоянии вытянутой руки только один). Другие сантиметров в 4-5, а больше всего - около 3-4 см. Это длина от пяточки до точки роста - начала черенка верхнего листа. Можно ли ростки такой малой длины укоренить? 3-4 междоузлия на их черенках выделить можно.

Нет, не готовы.. Как точка роста остановится, можно черенковать..
И короткие черенки не обязательно нарезать на 4 почки. Макушку вовсе не стоит отрезать у коротких черенков. Укоротить листовые пластинки, и всё..

Александр, добрый день!

Александр Кузнецов писал(а):

А на растущие сеянцы и сейчас не поздно привить, если черенки остались.. Удается прививка и новыми черенками (текущего сезона), если под "банкой".?

Я вчера привила виноград зеленым в зеленое, на укорененные черенки, которые у меня в череночнике с прошлого года. Тоже прикрыть "банкой" пока прививки не тронутся в рост?
_________________
С уважением, Людмила

В любом случае укрытие "банкой" исключит излишнее иссушение привитого черенка.. А значит повысит шанс успешной прививки (приживания) черенка..