Александр Иванович, спасибо. надеюсь разберемся. За нумерацией и развитием на моем участке и соседнем я буду следить и все записывать и фотографировать. Вам пересылать. С Вашими пожеланиями мы согласны.

Да, Ваши отзывы (как и других испытателей сортов) для меня будут очень важны.. А лучшим образцам можно присвоить название только после испытаний в разных регионах.. Для этого и надо сохранять рабочие номера сорто-форм.. Чтобы они когда нибудь стали сортами..

Понятно. Я буду аккуратна.

Да, это просто мое пожелание.. А переданные черенки сортов колонн ранеток и полукультурок это уже Ваша радость... Что понравится, сохраните. Не понравиться- в костер.

Ведь нет никакой гарантии что они у Вас адаптируются.. Ведь выводились они в совершенно иных условиях... Поэтому, мне просто интересно что получиться из этой затеи?

С черенками мы понимаем - из другого региона. Но с костром, совершенно точно, торопиться не будем.
Спасибо Вам за ссылку по формированию колонн. Только что разбиралась. Удивительно, каким содержательным кажется текст, когда читаешь его целенаправленно. Ведь раньше читала и даже внимание обращала, а активным не сделался, в отличии от того, как он воспринимается сейчас, когда ветки надо укорачивать. Успокоилась и относительно кисточек листочков на месте апикальной почки - они есть и на фото, т.е. невызревшая верхушечная почка, похоже, более частое явление, чем мне казалось, и не является трагедией.
Спасибо Вам.

Светлана Головина писал(а):

.. похоже, более частое явление, чем мне казалось, и не является трагедией..

Да, так. Даже европейские сорта колонны растущие в теплых условиях этих стран растут так как на фото по ссылке.. И требуют обрезки и формировки.. А многие сорта и есть "обрастающие колонны". По той причине, о которой рассказывал чуть раньше, на примере орловских сортов. Или по ссылке на примере латвийских сортов.

А в наших условиях Сибири, равно и как в Вашем холодном регионе Московской области (судя по Вашему описанию), я рекомендую не особо формировать сорта колонны под классическую колонновидную форму.. А выращивать в форме пирамидального дерева с несколькими стволами, либо скелетными ветвями растущими пирамидально (параллельно основному стволу).
Почему?
Во-первых, дерево вырастит ни таким высоким как в один ствол.
Долше будет сохранять кольчатки на уровне руки (плодоношение с годами не будет смещаться вверх к макушке дерева)..
И само дерево будет более продуктивным и долговечным.

Александр Иванович, спасибо за внимание. Только что вернулась с дачи, где обрезала колоннку-компакт. Через два дня обещают потепление, и надо было спешить.
Прочитала Вашу ссылку. Посмотрела еще кое-что в Интеонете. Искала ответ на предложение оставлять ветку от ствола около 10 см. Сорта разные и ветки тоже, длины междоузлий разные и 10 см от ствола было каким-то не совсем понятным «стандартом». Нашла, что советуют оставлять 10-15 см, и 20 см и даже 30-40 см. Не мне больше понравилось - лучше обрезать не менее половины ветки, оставлять 2-4 почки.
На своей колоннке обрезала не менее половины на каждой ветке, при этом на одной остались 7 почек, на другой 5, на третьей - 3 почки.
Колоннка будет с двумя стволами. Её продавали с двумя отводами верхним и боковым. Советовали на первый год, пока не будет уверенности, что верхний побег развивается успешно, сохранять боковой как резервный. Но после прошлогодней ужасной весны я не решилась обрезать боковой побег и планировала это сделать этой весной.
За зиму, как мне кажется, колонны серьезно изменились, кроме молодой Зеленого шума. Они «заматерели». У Приокского-компакта штамб толщиной 3,3 см в диаметре, ветки, кажется, толще стали. Возможно, так и было осенью, на скрывали остатки листьев. Боковой побег - мощный. Прочитала о формировании колоннок в два стола. И оставила боковой ствол, как второй. Остальные колоннки развиваются в один ствол без боковых веток.
Прошлогодние опилки на грядке колоннок полностью сопрели. Под их слоем, хотя земля едва оттаяла, было несколько едва двигающихся червей.. Сегодня разбросала по грядке конский навоз на опилках, свежий, сразу с конюшни. толщиной см. 5-7. И покрыла опилками.
В прошлом году грибы у меня на участке появлялись, в основном навозники. Но на грядке колоннок их не было.
Так что - грибов нет, опилки есть. Надеюсь, если грибы не появятся, то «роль мочевины» будет играть конский навоз с высоким содержанием азота.
Я права, или рискую навредить колоннкам? Александр Иванович, и что Вы думаете по поводу формирования компакта - я первый раз формировала колоннку.
Ответьте, пожалуйста.

Светлана Головина писал(а):

Я права, или рискую навредить колоннкам? Александр Иванович, и что Вы думаете по поводу формирования компакта - я первый раз формировала колоннку. Ответьте, пожалуйста.

То, что делитесь информацией, и при этом не стесняетесь, уже хорошо.. И это я Вас должен благодарить за внимание к теме.. Яблонии колонны- моя любовь.. И поэтому всё что касается этой темы колонн мне всегда интересно.. И рад всегда рассказывать о них что сам знаю..

По обрезке.. Почему 10 см, не более? Это "на вырост". Иногда с первого раза обрезка не помогает остановить рост. Приходится обрезать и раз и два, и три. Каждый раз отступая по 10 см от прежнего места среза.. так поступаю не только на колоннах. Но, и на сеянцах краснолистных (антоциановых) яблонях потомков Недзвецкого. Ведь высажены они на расстоянии 20-25 см в ряду.. Если оставлять ветки больше, то им некуда будет обрастать. Это простая экономия места.. Все колонны так высаживаю, междурядье 90-100см, не более. Чтобы лишь хватало места пройти по рядам.. Вот потому так.

Если у Вас место позволяет, то можно формировать как хочется. Лишь бы остановился рост веток, и они из скелетных превратились в плодовые. В этом и задача обрезки колонн..

Теперь по агротехнике.. Грибы не самоцель.. Можно использовать и агротехнику Активной мульчи. И не важно кто разлагает при этом органику- микробы, черви или грибы. Лишь бы шел активно процесс почвенного пищеварения органики..
Поэтому, на первых порах всё верно: конский навоз, а поверх опилки.. И нужен полив. Умеренный, но постоянный. И всё будет как надо..
А грибы, это хорошо, и они появятся, но позже. Можно и помочь им заселиться.. Поливая приствольные круги "грибной водой" (водой от замачивания лесных грибов, любых, какие найдете).

Александр Иванович, большое спасибо за ответ. И сразу несколько вопросов, если позволите.
Тот прием обрезки, который вы описали я поняла следующим образом. Из почки весной начинает расти боковая ветка и достигает, например, 11-12 см. Её прищипывают на 10 см от ствола. А она продолжает рост и при достижении 11-12 см ее снова прищипывают до 10 см, и т.д. пока рост на прекратится. После ппрекращения роста на оставшихся 10 см должно начаться формирование плодушек, если выполняются условия, о которых вы писали: достаточное тепло, питание и количество ферментов, способствующих закладке плодушек. Это похоже на технологию, которую можно применять в весенне-летний период интенсивного роста веток.
Я же обрезала одревесневшие, перезимовавшие ветки, т.к. тронувшись в рост с наступлением тепла, каждая из них летом начнет обрастать боковыми веточками на всю их длину, По боковой ветки из каждой почки, кроме верхушечной. А на следующий год каждая из боковой повторит такой же путь. Я искала ответ на вопрос как такое разрастание предотвратить ранне-весенней обрезкой. Летом при росте веток я возьму на вооружение десятисантиметровое укорачивание при продолжающемся росте веточек. Есть еще советы прищипывать над третьим полностью развитым листом. Что лучше 10 см или три почки?
Если я не правильно обрезала, то мою ситуацию еще можно поправить. Прошлогодний прирост был хорошим, обрезав половину длины я оставила на двух ветках явно больше 10 см, на третьей, чуть меньше 8-9 см. Т.е. две обрезанные ветки можно укоротить. Погодные условия пока позволяют: даже в городе со стенами доиов, асфальтом и теплыми выхлопными газами вдоль дорог еще есть пятна снега, а в лесу его достаточно. Земля отмерзла на пятую-шестую часть лопаты. Почки только начинают набухать на ранних сортах груш и смородине. На моих колоннах пока спят. Но в воскресенье синоптики уже обещают +16*.
По поводу конского навоза и опилок. И одной стороны, надеюсь, что прошлогодние опилки перегнили, в том числе и при участии мицелия грибов (я регулярно поливала грядку «грибной» водой), хотя на корнях ни одного из сорняков я мицелия не видела. Приписывала это излишнему количеству органики - где-то Вы писали, что излишняя органика не способствует развитию мицелия. В прошлом году у меня была возможность в местных скверах собрать боьшое количество листьев клена, болезни которого, как я где-то вычитала, не совместимы с болезнями яблонь, помидоров и т.д., и поэтому клиновыми листьями можно удобрять землю в саду. Получилось. Но в этом году кленовых листьев очень мало. Я хочу попробовать заменить их свежим конским навозом (чтоб уж гарантировано не горел) и опилками. Смущает следующее. Конский навоз очень концентрированный - так пишут. Слой в 5-7 см не «сожжет» ли корни одно-двухлетних колоновидных яблонь? Я надеюсь, что слой достаточно тонкий и будет быстро перепревать на воздухе, не перегреваясь при этом. Если кто-нибудь наблюдал за чем-то пободным - ответьте, пожалуста. И второе. Не даст ли этот слой слишком много органики (азота), который будет способствовать интенсивному росту, но не закладке плодушек? Были бы грибы - были бы ферменты, образовывающие плодушки. Скорей всего только опыт к осени покажет.
Удачного сезона всем форумчанам.

Ещё раз вернемся к ссылке и к описанию техники обрезки. На фото обрезка выполнена осенью (при нарезке черенков). Потому и остались небольшие "пеньки" на веточках, я их специально не убрал для фото, чтобы наглядно было видно.
А весной обрезка более желательна, уже на вызревших прошлогодних веточках. И на колоннах сортах обычно хватает одной обрезки. И к осени образуются уже плодовые прутики. Иногда один, иногда из каждой почки. И это нормально...

А если прищипывать летом, то никаких "пеньков" на веточках не останется. Но, надо укорачивать лишь обрастающие СКЕЛЕТНЫЕ ветви, а не плодовые веточки.. Не имея опыта, можно по ошибке укоротить и плодовые прутики. И такая обрезка прищипка напротив, может спровоцировать бурный рост "волчков", что вовсе не желательно.. Поэтому, как сделали, теперь просто понаблюдайте, как себя поведет конкретный сорт, после такой обрезки именно в ваших условиях.. И не переживайте так. Колонны требуют минимум обрезки-формировки.. Можно и вовсе ничего не резать. И всё равно будет нормально: дерево будет плодоносить без проблем.

На фото видно как по разному на обрезку реагируют сорта колонны и колонны-компакты.

Александр Кузнецов писал(а):

Ещё об обрезке колонн. Если апикальная (концевая) почка вызревает на центральном проводнике (побеге). Но, при том следующей весной чаще всего из макушки побега начинают отрастать сразу несколько веточек кроме центрального проводника. То эти веточки следует укоротить. Тогда они превратяться в плодовые прутики. Если хотите формировать дерево колонной, а не "пирамидальными тополями" (колонны в несколько стволов или скелетных ветвей). И делать такую обрезку можно летом, по мере их отрастания. Тогда к осени на них сформируются плодовые почки.

Теперь по поводу агротехники..
Во-первых, по поводу грибов. Вовсе не обязательно что грибы будут микоризообразующими.. Достаточно и простых подстилочных грибов, включая подстилочных ксилотрофов (если применяете опилки в качестве мульчи).
Второе. А если используются НЕ микоризообразующие грибы, то не важно уже кто переваривает своими ферментами органику мульчи. Главное, это поддержание активности этого пещеварения. Другими словами, это агротехника Активной мульчи (агротехника активного почвенного пищеварения органики микробами сапрофитами, включая и грибы).
Третье. И любая активность ризосферной микрофлоры благотворно скажется на плодоношении колонн.

По поводу навоза. Свежий конский подстилочный навоз на опилках (с конеферм), используем даже для почвосмесей для контейнерной рассадки растений. То есть он попадает непосредственно на корни. И ничего страшного не происходит. Именно с применением КОНСКОГО навоза подстилочного на опилках.. Тем более он не навредит корням растений в качестве мульчи.

А вот там где появились грибы мы навоз не насыпаем вообще!

А сколько можно сыпать свежего конского навоза на 1м2 можете посчитать сами. Следуя моим ссылкам. В теме http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1248&start=140 имея ввиду, что в свежем конском навозе примерно 0,15% аммиачного азота, и существует норма внесения азот содержащих удобрений. И это не более 10г на 1м2, в пересчете на азот... То есть, получается примерно ведро навоза на 1 м2.
А если такой подстилочный навоз вносится ни как удобрение (в почву), а в качестве мульчи, то количество может быть увеличено раза в два без проблем. Часть аммиака в любом случае улетучится. Часть усвоят микробы.. И чтобы уменьшить потери этого связанного азота, поверх надо укрыть ещё опилками, или другой органикой (листьями, например).

Будут ли растения при этом жировать? Нет, если это выполнено рано весной. И только единожды под основную мульчу, в качестве "закваски" микробов-сапрофитов. А вот микробный мир разовьется очень бурно и активно..

Александр иванович, спасибо! С обрезкой относительно все понятно. Если я правильно поняла, верхние два фото - колонна, нижняя - компакт. Боковые ветки, не «плодушки» - это боковые ветки с относительно удлиненными междоузлиями и вызревшей апикальной почкой на конце (фото 1), которые весной обрезали, направив рост в сторону "пеньков", на которых осенью было оставлено около 3 почек (фото 2).
На фото 3 есть
• плодушки с отрыми концами концами: верхние три ветки и две в середине штамба - вправо и лево между крупными ветками;
• укороченные боковые ветки: две в центре штамба и две внизу - обрезаны на рост "пеньков", а также две, направленные одна вперед на объектив и вниз, другая на задний план.
Если я правильна разобралась с изображением веток на фото, думаю, я поняла, как обрезать компакты и колонны.
По поводу КОНСКОГО навоза подстилочного на опилках Вы меня успокоили, Спасибо! Он именно таким он и был. Я попросила и видела как при мне почистили стойло на опилках. Попало немного сена, которым хрустела лошадка.
И еще. Возможно я не права, что мое Приокское формируется как компакт. Весной деревце было в 20 см, апикальная почка не повреждена. Начался рост апикальной почки и ещё трех под ней. Вы писали, что такое возможно, даже при вызревшей апикальной почке. Чтобы рост из апикальной почки сделать домининтным, я боковые отростки отгибала от ствола, навешивая на них кусочки веток с крючком, и направляя рост от ствола. На приросте от апикальной почки (около 55 см) ни одного бокового отвода за лето не образовалось.

Ну, это видимо потому, что растение имеет ещё слабые корни, не обеспечивающие достатоного питания.. У колонн так, слабое питание- слабое формирование плодовых образований..
Именно поэтому лучше прививать сорта колонны в скелет уже растущего мощного подвоя, с хорошей корневой системой.

А на фото обрезка сделана осенью (при нарезке черенков для весенних прививок, в ноябре, после заморозков). Весной ничего с ними не делали.. А плодухи на этих веточках могут и не образоваться в первый сезон.. Это же молодые сеянцы колонн. Главное, остановился рост. И со временем они превратяться в плодовые прутики.

Вот еще об одном нюансе роста колоновидных яблонь я стала больше знать. Большое Вам спасибо.

Краткая характеристика отборных колонновидных формяблони селекции ВНИИСПК (в среднем за 1999...2004 гг.)
http://www.ideasandmoney.ru/Ntrr/Details/146561

Алкесандр Иванович, большое спасибо за информацию. На мой взгляд очень интересные сорта - вкусные, лежские, зимостойкие. На бумаге. Надеюсь, это окажется правдой и в реальности.

Думаю так и есть? Ещё бы зимостойкости им прибавить..

Краснолистные формы колонн http://www.youtube.com/watch?v=n8hlCRVnspQ

Очень интересные и красивые

Те, формы что выслал, будут не менее интересны: З0-2-150 и 30-2-145..
А свои колонны пробуйте опылять ранетками краснолистными, высевайте потом семена от этих сортов колонн. И в сеянцах выбирайте красные. Могут получиться краснолистные колонны.

А как организовать опыление именно выбранным сортом и не допустить переопыления другими рядом растущими?