Есть много вопросов Александру Ивановичу и другим садоводам, имеющим опыт в садоводстве на маленьких участках.
Какие минимальные расстояния для выращивания груш на семенном подвое? Для плодоношения (хоть по несколько плодов:)) и выращивания прививочного материала- черенков. Понимаю, что тут понадобится формировка, я к этому готов, но какая именно лучше?
То же касается слив. Как лучше, выращивать по несколько сортов на одном дереве или больше отдельных, но маленьких деревьев? Также, какая формировка более подходит для слив?
Питание будет обеспечено, мульча- опилки и трава. Главное- сэкономить место...

Маточные деревья занимают мало места. Потому что каждую осень почти весь прирост срезается. Расстояние хоть у яблони, груш, сливы в этом случае почти одинаковые. Можно посадить и на расстоянии 1- 1,5 метра друг от друга в ряду. И междурядье до 2 метров. Если часть веток оставлять будете, то будет и плодоношение.
А формировка- кустом. Саженец-однолетку осенью обрежете на 2/3, оставив 1/3. И все почки весной пойдут в рост. К осени получите куст с большим приростом (до 1,5 метров) однолетних побегов. Оставите один побег чуть больше остальных. Срезать прирост однолетних побегов надо НЕ полностью. А оставлять пеньки по 15-20 см, с несколькими почками. И все они весной снова дадут массу прироста. И т.д. по годам. И этот дерево-куст будет занимать мало места. Оставите больше прироста, будет и плодоношение.

Все ещё зависит и от освещения. Не следует допускать излишнего загущения веток. Иначе прирост будет мелким и недозрелым (низкого качества).

И лучше держать отдельно дерево одного сорта. Потому как дерево-сад будет занимать большую площадь и объем.
Вот, примерно, так.

Благодарю, Александр!
А деревья- кусты не истощаются при ежегодной обрезке, если срезается весь или почти весь прирост?

А весь прирост и не следует срезать. Лучше оставить несколько веток с длинными "пеньками". То есть, срезать их не коротко.
Ещё лучше часть веток вовсе не срезать. Чтобы наращивать крону.

И есть ещё такая закономерность. Чем короче обрезка. Тем мощнее нарастают черенки (длинные и толстые). При "щадящей" обрезке черенки нарастут помельче.

Благодарю, понятно.

Плодоношение прививки подвоя 62-396 в кроне плодоносящей яблони.

Плодоношение прививки подвоя 62-396 в кроне плодоносящей яблони.

Расскажу немного о свом опыте прививки яблони черенком в этом году, которую выполнял с 10 по 15 июля, на площади в 15 соток. Всего выполнил более 2000 прививок в высокий штамб и в скелет зимостойких подвоев всех самых интересных своих селекционных форм (зимостойких колонн-полукультурок и колонн-китаек, всего более 80 форм), а также сортов Важек-Макентош, Телеймон, Таскан и др, сортов серии кооп, сортов 4х...(всего более 40 сортов). Прививку выполнил в обрастающие ветки этого сезона. Прививки попали в жару, но приживаемость оказалась достаточно высокой для таких сроков, примерно около 80%. По некоторым сортам почти 100%. И это результат применения медовой воды при прививке черенком.
А предистория такова, что ранее никогда не проводил так поздно прививки прошлогодними черенками. Но, года три назад получил очень поздно пару черенков сорта Шафран саянский. Решил попробовать: "была-не была". Прививку выполнил в крону и низкий штамб сеянцев. Привитые черенки дали прекрасный прирост. А следующей весной к моему удивлению зацвели почти по всей длине 70 см прироста. И в этом году мне этот опыт пригодился. На восстановлении выгоревшего сада. Три года ждал и надеялся что сгоревший сад восстановится. Но, почти все деревья всё-таки погибли. Остались как ни странно несколько деревьев колонн. А возле погибших деревьев наросло много корневой поросли за три года, диаметром от 4-5 см и до 1 см. Зимой все засохшие старые деревья выпилил под корень и убрал с участка. Оставил только молодую поросль, укоротив побеги (стволы поросли). Но, весной решил не прививать в толстые стволы подвоя, зимой их укоротил до 1-1,5 метров. Наиболее тонкие обрезал чуть выше до 2-2,5 метров (с целью использовать потом для пригибания и сохранения на них незимостойких сортов). И решил дождаться весенне-летнего обрастания. И вот в июле привил в эти обрастающие веточки (прирост этого года) черенки сортов и ГФ яблони. Погода стояла жаркая. Но днями раньше прошли ливневые дожди. Участок не поливной, под залужением. Рискнул прививать в жару, температура держалась до +35*С. Прививал целыми днями, по 8 часов кряду. Пять дней подряд. Удлиненными черенками до 20 см длиной. Прививки ничем не укрывал. Но, перед прививкой выдержал их в растворе цветочного меда с добавлением циркона. И результат превзошел все мои ожидания. Сейчас прививки имеют уже до 20 см прироста на прививках и продолжают активный рост. Прошел ровно месяц с момента прививки. Надеюсь что прирост успеет вызреть к осени. Сейчас погода более умеренная. Но днем всё равно выше +30*С... Весной расскажу о результатах перезимовки прироста.

Прививка в скелет выполнена 15.07.2012, а так выглядит на 16.08.2012





Прививка в высокий штамб, сорт Абориген, те же сроки.



Последний раз редактировалось: Александр Кузнецов (16-08-2012, 18:00), всего редактировалось 1 раз

И ещё один опыт, но уже на саженцах. Зимой получил по почте сорта новинки колонновидной яблони (и других сортов) по обмену. В дороге они видимо подмерзли (на что указывал потемневший срез черенков, помещенных в медовую воду). Прививки выполнил как обычно в сеянцевый подвой в марте месяце, типа "зимней прививки". Но часть черенков очень плохо срасталась с подвоем. Наиболее активные высадил в школку, как обычно. А слабенькие посадил в контейнера и поставил в пенопластовые череночники-термоса. И прививки сохранились и дали прирост. А высаженные в открытый грунт хотя и выглядели активней, но одна по одной начали усыхать с установлением жаркой погоды. Решил их "спасти". Отрезал дно у пластиковых бутылок, снял пробку, и эти бутылки установил сверху на высаженные усыхающие черенки-прививки на корнях. И почти все они сохранились. И дали прирост. Через несколько дней в пасмурную погоду снял бутылки. И сейчас они растут наравне с остальными саженцами. Их проводящие ткани полностью восстановились.

Александр Кузнецов писал(а):

Все ещё зависит и от освещения. Не следует допускать излишнего загущения веток. Иначе прирост будет мелким и недозрелым (низкого качества)..

По причине ОЧЕНЬ плотной посадки сортов колонн, особенно в междурядьях винограда, приходится очень тщательно формировать растения, в виде строгих колонн. То есть, не давая им обрастать и разрастаться в ширину. Особенно в нижней части, и на уровне роста садовода. Иначе посадки превращаются в сплошные заросли непролазные.

Значит после листопада уберу часть веток, а то у меня часть колонн разрастаются такими пышными канделябрами и начинают смыкаться друг с другом плотненько. Заросли для меня не так страшно, меня больше смущает ухудшение вентиляции (у меня может быть критичным, так как сыро), а главное недостаток света у части кроны колонны.

Я делаю формирующую обрезку колонн летом, по мере необходимости, укорачиваю активно растущие побеги. Или в конце лета- осенью. Вот прямо сейчас.

Я хочу немного позднее явно мешающие ветви убрать (без фанатизма), а черенки использовать для прививок. Для тренировки и чтобы продублировать растения. Подвои что-то не выросли в этом году (взошли чуть хуже чем обычно и сантиметров на 20 всего выросли, а часть и того меньше, по толщине явно тонковаты почти все), буду искать сибирку в лесу и на неё прививать.

Тут дело не в фанатизме.
1. Приходится проводить обрезку всех веток у подвоя. Ведь если прививка выполнена высоко, подвой очень сильно обрастает в первые годы. И поэтому, проще убрать тонкие ветки, чем толстые. Меньше раны, проще и чище зарастание мест среза.
2. Укороченные ветки у привоя из сортов колонн, дадут небольшой прирост. Который может успеть вызреть. То есть, заложить плодовые почки.

А если нужны ветки для размножения, то это другая тема. Это про маточные растения. Там чем больше срезаешь осенью. Больше прутиков нарастает летом следующего года.

Хорошо, понял, спасибо за информацию.