|
  
|
21-05-2009, 11:22 |
Чёрная смородина.
Формирование куста. Сразу после посадки коротко обрежьте все ветви. На сильных ветвях оставьте по 3 почки, на слабых – по одной почке. На следующий год у Вас должно вырасти много сильных ветвей. Выберите из них две-четыре наиболее удачно расположенные. Остальные вырежьте у основания. Не жадничайте.
Теперь рассмотрим три варианта ветвления растений данного сорта:
- хорошее – оставленные 2-4 ветви не трогаете;
- среднее -- укорачиваете их на одну четверть;
- слабое -- укорачиваете их наполовину.
В дальнейшем в каждом кусте ежегодно оставляйте при редкой посадке по две-три, при густой посадке – по одной-две ветви, идущих от корня. Через 5 лет формирование куста будет завершено.
Обрезка. Если куст хорошо сформирован, ежегодная обрезка его очень проста. Вырежьте все ветви старше 5-летнего возраста. Продуктивность их невелика, а места занимают много. При санитарной обрезке удалите также ветви, поражённые стеклянницей, сухие и поломанные, сильно поражённые почковым клещом. Вырежьте также лишние нулевые побеги, в первую очередь, слабенькие, тоненькие, щуплые.
Вот, пожалуй, и вся обрезка. Осталось только в соответствии со способностью к ветвлению укоротить оставленные в кусте нулевые ветви и сильные ветви первого порядка ветвления.
Красная и белая смородина.
Обрезка красной и белой смородины, в общем, сходна с той, которая применяется к чёрной. Но есть и некоторые различия, связанные с особенностями роста и плодоношения.
На бывших верхушках ветвей самое плодовитое место. Самые сильные цветочные почки. Запомните это, и при обрезке не укорачивайте ветви. На многолетних частях ветвей кисти ягод размещаются на плодушках. У цветных смородин плодушки живучие, могут исправно плодоносить до 8 лет. Поэтому срок службы ветвей у красной и белой смородины не 4-5 лет, а вдвое больше – 8-10 лет.
Удаляйте некоторые лишние нулевые побеги во избежание загущения куста.
Омолаживать ветви надо, когда длина (прирост) побегов станет менее 10 см. Омолаживать можете обрезкой на перевод на сильный волчок или сильное боковое ответвление, не утратившее способности к росту. Способность к плодоношению волчковых ветвей не ниже, чем у нулевых.
Крыжовник.
Формирование куста. Сразу после посадки обрежьте слабенькие ветви на две, а сильные на три почки. На следующий год должны вырасти сильные побеги. Выберите из них три-пять удачно расположенных, а остальные обрежьте у самой почвы.
Через год куст должен пополниться ещё новыми тремя-пятью ветвями. Вот и вся формировка. Дальше идёт рутинная работа по поддержанию порядка в кроне. А порядок в данном случае – это хороший рост ветвей и хорошее их освещение. Не переносит крыжовник затенения. Рост сразу прекращается, ветви преждевременно стареют, продуктивность и качество ягод резко снижается.
Обрезка. Основной урожай у крыжовника несут на себе плодушки в возрасте от двух до четырёх-пяти лет и ветви первого-третьего порядков ветвления. Более старые плодушки и ветви более высоких порядков ветвления малопродуктивны.
Наибольшую ценность представляют собой 5-7-летние ветви, а более старые, то есть 8-летние ветви обычно рекомендуют вырезать. Но могут быть и 10-летние хорошо плодоносящие ветви. Поэтому при обрезке правильнее руководствоваться не возрастом, а состоянием ветвей.
У взрослых подзапущенных кустов удалите больные, сломанные, щуплые, прекратившие рост и плодоношение ветви. Срежьте до основания полёгшие на землю и растущие близко к неё ветви. Или обрежьте на перевод на сильное ответвление, если для него есть место и пространство в кроне куста.
Начинайте прореживание. Работайте до тех пор, пока Ваша рука не получит свободный доступ в любую часть куста.
Помните, крыжовник не выносит затенения. Омолаживать ветви, когда возникнет в этом необходимость, можете так, как у красной смородины.
Жимолость съедобная.
У растений жимолости обязательно нормируйте число ветвей в кусте. Не допускайте загущения изначально. Если всё-таки не досмотрели и в кусте ветвям стало тесновато, вырежьте часть, не то сами усохнут и придётся вырезать сушь.
Предпосылки к загущению – это многочисленная поросль и сильные волчки.
При ежегодной санитарной прочистке кроны удаляйте не только сухие, поломанные, но и коротенькие, слабенькие.
У жимолости основная масса плодов размещается на сильных годичных ветвях. Да и ягоды на них крупнее, чем на слабеньких и старых.
Стареющие кусты, а это начинается на втором десятке лет, омолаживайте. Сначала сильно проредите, затем срежьте верхушки прекративших рост ветвей. Можете срезать всю надземную часть куста полностью и начинать из поросли формировать новый куст.
Особое внимание обратите на качество срезов. Они должны быть гладкими, ровными.
Если считаете, что качество среза неважное, зачистьте его, загладьте. Не оставляйте пеньки и шипы. При обрезке на перевод (особенно при омоложении ветвей) срезы делайте над сильной ветвью. Сухие ветви обрезайте до здоровой ткани. Крупные раны замажьте садовым варом. Эту работу следует выполнять в марте-апреле.
Источник: «Обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников», Автор – Р.П.КУДРЯВЕЦ, доктор с/х наук, профессор.
Авторы: Яковлевы Ирина Петровна и Михаил Александрович
Подмосковный питомник плодовых саженцев "Румяный бочок". Продажа и прививка плодовых саженцев плодовых культур
Тел. 4173342, 8-916-543-77-51, 8-915-373-41-71
E-mail: rumjanbochok(Собачка)atom.ru
E-mail: Sadovod18(Собачка)yandex.ru
Как посадить саженцы
«Выращивание 3-этажных саженцев со штамбо- и кронообразователями.»
Все Новости для дачи, и о даче на forumdacha.ru
Формирование куста. Сразу после посадки коротко обрежьте все ветви. На сильных ветвях оставьте по 3 почки, на слабых – по одной почке. На следующий год у Вас должно вырасти много сильных ветвей. Выберите из них две-четыре наиболее удачно расположенные. Остальные вырежьте у основания. Не жадничайте.
Теперь рассмотрим три варианта ветвления растений данного сорта:
- хорошее – оставленные 2-4 ветви не трогаете;
- среднее -- укорачиваете их на одну четверть;
- слабое -- укорачиваете их наполовину.
В дальнейшем в каждом кусте ежегодно оставляйте при редкой посадке по две-три, при густой посадке – по одной-две ветви, идущих от корня. Через 5 лет формирование куста будет завершено.
Обрезка. Если куст хорошо сформирован, ежегодная обрезка его очень проста. Вырежьте все ветви старше 5-летнего возраста. Продуктивность их невелика, а места занимают много. При санитарной обрезке удалите также ветви, поражённые стеклянницей, сухие и поломанные, сильно поражённые почковым клещом. Вырежьте также лишние нулевые побеги, в первую очередь, слабенькие, тоненькие, щуплые.
Вот, пожалуй, и вся обрезка. Осталось только в соответствии со способностью к ветвлению укоротить оставленные в кусте нулевые ветви и сильные ветви первого порядка ветвления.
Красная и белая смородина.
Обрезка красной и белой смородины, в общем, сходна с той, которая применяется к чёрной. Но есть и некоторые различия, связанные с особенностями роста и плодоношения.
На бывших верхушках ветвей самое плодовитое место. Самые сильные цветочные почки. Запомните это, и при обрезке не укорачивайте ветви. На многолетних частях ветвей кисти ягод размещаются на плодушках. У цветных смородин плодушки живучие, могут исправно плодоносить до 8 лет. Поэтому срок службы ветвей у красной и белой смородины не 4-5 лет, а вдвое больше – 8-10 лет.
Удаляйте некоторые лишние нулевые побеги во избежание загущения куста.
Омолаживать ветви надо, когда длина (прирост) побегов станет менее 10 см. Омолаживать можете обрезкой на перевод на сильный волчок или сильное боковое ответвление, не утратившее способности к росту. Способность к плодоношению волчковых ветвей не ниже, чем у нулевых.
Крыжовник.
Формирование куста. Сразу после посадки обрежьте слабенькие ветви на две, а сильные на три почки. На следующий год должны вырасти сильные побеги. Выберите из них три-пять удачно расположенных, а остальные обрежьте у самой почвы.
Через год куст должен пополниться ещё новыми тремя-пятью ветвями. Вот и вся формировка. Дальше идёт рутинная работа по поддержанию порядка в кроне. А порядок в данном случае – это хороший рост ветвей и хорошее их освещение. Не переносит крыжовник затенения. Рост сразу прекращается, ветви преждевременно стареют, продуктивность и качество ягод резко снижается.
Обрезка. Основной урожай у крыжовника несут на себе плодушки в возрасте от двух до четырёх-пяти лет и ветви первого-третьего порядков ветвления. Более старые плодушки и ветви более высоких порядков ветвления малопродуктивны.
Наибольшую ценность представляют собой 5-7-летние ветви, а более старые, то есть 8-летние ветви обычно рекомендуют вырезать. Но могут быть и 10-летние хорошо плодоносящие ветви. Поэтому при обрезке правильнее руководствоваться не возрастом, а состоянием ветвей.
У взрослых подзапущенных кустов удалите больные, сломанные, щуплые, прекратившие рост и плодоношение ветви. Срежьте до основания полёгшие на землю и растущие близко к неё ветви. Или обрежьте на перевод на сильное ответвление, если для него есть место и пространство в кроне куста.
Начинайте прореживание. Работайте до тех пор, пока Ваша рука не получит свободный доступ в любую часть куста.
Помните, крыжовник не выносит затенения. Омолаживать ветви, когда возникнет в этом необходимость, можете так, как у красной смородины.
Жимолость съедобная.
У растений жимолости обязательно нормируйте число ветвей в кусте. Не допускайте загущения изначально. Если всё-таки не досмотрели и в кусте ветвям стало тесновато, вырежьте часть, не то сами усохнут и придётся вырезать сушь.
Предпосылки к загущению – это многочисленная поросль и сильные волчки.
При ежегодной санитарной прочистке кроны удаляйте не только сухие, поломанные, но и коротенькие, слабенькие.
У жимолости основная масса плодов размещается на сильных годичных ветвях. Да и ягоды на них крупнее, чем на слабеньких и старых.
Стареющие кусты, а это начинается на втором десятке лет, омолаживайте. Сначала сильно проредите, затем срежьте верхушки прекративших рост ветвей. Можете срезать всю надземную часть куста полностью и начинать из поросли формировать новый куст.
Особое внимание обратите на качество срезов. Они должны быть гладкими, ровными.
Если считаете, что качество среза неважное, зачистьте его, загладьте. Не оставляйте пеньки и шипы. При обрезке на перевод (особенно при омоложении ветвей) срезы делайте над сильной ветвью. Сухие ветви обрезайте до здоровой ткани. Крупные раны замажьте садовым варом. Эту работу следует выполнять в марте-апреле.
Источник: «Обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников», Автор – Р.П.КУДРЯВЕЦ, доктор с/х наук, профессор.
Авторы: Яковлевы Ирина Петровна и Михаил Александрович
Подмосковный питомник плодовых саженцев "Румяный бочок". Продажа и прививка плодовых саженцев плодовых культур
Тел. 4173342, 8-916-543-77-51, 8-915-373-41-71
E-mail: rumjanbochok(Собачка)atom.ru
E-mail: Sadovod18(Собачка)yandex.ru
Как посадить саженцы
«Выращивание 3-этажных саженцев со штамбо- и кронообразователями.»
Все Новости для дачи, и о даче на forumdacha.ru