Эта тема о личном опыте участников форума. Кто какие агротехники применяет.. И какие результаты в итоге имеет.

перенос сообщений

bsbbsb писал(а):

В этом году половину коробов в теплице замульчировал свежескошенной травой, а вторую половину оставил чистой. Томаты в обеих половинах развиваются хорошо, но вот короба с мульчей приходится поливать в 2-3 раза чаще. Пока подтверждаются мои предположения о том, что: 1) углекислого газа в воздухе вполне достаточно для растений, даже при самом интенсивном развитии 2) углекислый газ, в излишке образующийся в мульче, опускается вниз, заполняет поры в почве и препятствует "внутреннему поливу". Посмотрим что будет дальше.

bsbbsb писал(а):

..Углекислый газ с поверхности почвы легко достигает зоны корней, а почему то же самое не может сделать кислород, концентрация которого на порядок выше? На практике мы видим, что корни сидератов, например, прекрасно перегнивают в почве (собственно, ради этого мы их и сеем). Любой газ стремится занять весь доступный ему объем, следовательно, недостаток кислорода может возникнуть только там, где что-то мешает его распространению. Например, на дне пруда доступу кислорода мешает вода. Предполагаю, что толстый слой мульчи на грядке также препятствует кислороду (и другим газам) за счет образования облака углекислого газа, которое растения не успевают "съесть". Я действительно пытаюсь экспериментировать на эту тему с прошлой осени, в частности, вместо опилок я стал подсыпать в грядки-короба смесь опилок с перегноем и уже без дополнительного мульчирования. Идея в том, чтобы и накормить растения и избавиться от мульчи, которая во-первых сильно утрамбовывает почву (наряду с поливом дождеванием), а во вторых сильно ее охлаждает. Об окончательных результатах говорить рано, но предварительные обнадеживают.

bsbbsb писал(а):

Мне кажется что все наоборот. Почва ночью остывает не сверху, а снизу. По данным сайта Метеонова сейчас температура воздуха у нас 27, температура почвы 30, а температура на глубине 10-40 см - 11 градусов, что не очень комфортно для бактерий. Соответственно ночью нижние слои почвы остужают верхние. Я несколько лет мульчировал короба, а теперь пытаюсь от нее отказаться чтобы почва лучше прогревалась. Пока ущерба в питании растений от отсутствия мульчи я не заметил.

bsbbsb писал(а):

Давайте посчитаем вес мульчи. У меня короб 3 х 0,7м, толщина мульчи -20 см. Плотность мокрой травы примерно равна плотности воды (брошенная в бочку трава постепенно оседает на дно). Итого получается : 3 х 0,7 х 0,2 х 1000 = 420 кг. Условно говоря, в коробе весь сезон "лежат" пятеро взрослых человек, так что почва очень даже трамбуется. У меня за несколько лет применения мульчи почва в коробах стала тверже, чем в междурядьях (измерял металлическим прутом). Хотя чисто визуально если поднять мульчу, то почва выглядит очень красиво, влажная и зернистая. Что касается температуры, то мне кажется что постоянное испарение с поверхности мокрой мульчи уносит больше тепла, чем его образуется в результате жизнедеятельности бактерий. В настоящее время я мешаю перегной с опилками и просто досыпаю эту смесь в короба, дальше без мульчи и полив только в междурядья.

bsbbsb писал(а):

Я добавляю опилки в почву в первую очередь для того, чтобы ее не мульчировать. У мокрой мульчи приличный вес и она сильно утрамбовывает почву. Без мульчирования и без полива дождеванием у меня почва стала очень рыхлой за один сезон, например, чеснок спокойно выдергивается одной рукой. Насчет тепла от бактерий сомневаюсь, давайте спросим у А.И. На практике под мульчой довольно прохладно даже в жару. По данным сайта Метеонова температура почвы в зоне корней в нашей местности не поднималась выше 18оС, а надо бы 25-30.

bsbbsb писал(а):

Я много лет мульчировал свежей травой из-под газонокосилки, она всегда немного влажная. Слой меньше 10-12 см не загорается никогда. Если нужен был более толстый слой мульчи, то второй слой укладывал сверху через пару дней. Конечно, 420 кг это максимально возможный вес, но и , скажем, 300 кг это тоже немало. Практика показада, что сушить траву, а потом снова мочить - лишняя работа. Я не говорю, что полностью отказался от мульчи, в некоторых случаях она помогает. Например, при выращивании томатов в ведрах (видимо, там почва прогревается сильнее) или при выращивании рассады клубники - по моим ощущениям на холодной от мульче почве рассада приживается лучше, чем на солнце. Картофель также предпочитает прохладные почвы.

bsbbsb писал(а):

VladMan писал(а): И у меня нет задержек в развитии растений по сравнению с соседями, которые не используют мульчу. А я вот после нескольких лет применения мульчи начал сомневаться в ее полезности. Если в итоге результат не лучше, чем у соседей без мульчи, то к чему лишняя работа? Сравнительные фотографии томатов под мульчой и без неё...

Последний раз редактировалось: Александр Кузнецов (27-12-2013, 17:15), всего редактировалось 5 раз(а)

Зачем же путать разные реальности? И делать выводы, не соответствующие иным реальностям?

перенос сообщения

robinzoid писал(а):

А есть вероятность, что короб, утеплённый мульчей, нагревшись за день просто не успевает остыть и соответственно никакой конденсации влаги в нём не бывает? А с немульчированного короба вода испаряется, к ночи остужает землю...

robinzoid писал(а):

bsbbsb писал(а): Плотность мокрой травы примерно равна плотности воды (брошенная в бочку трава постепенно оседает на дно). По такой логике и вес комка ваты объёмом 1куб.дм равен весу литровой бутылки. Она ж в воде вон как тонет... В травяной мульче между травинками воздуха немерено.

Последний раз редактировалось: Александр Кузнецов (27-12-2013, 17:10), всего редактировалось 1 раз

перенос сообщения

victor3219 писал(а):

bsbbsb писал(а): Я добавляю опилки в почву . Добавляете - как-то перекапываете всю грядку? Или, может быть, делаете какие-то лунки рябом с растениями?

перенос сообщения

Астанс писал(а):

bsbbsb писал(а): Я действительно пытаюсь экспериментировать на эту тему с прошлой осени, в частности, вместо опилок я стал подсыпать в грядки-короба смесь опилок с перегноем и уже без дополнительного мульчирования. Идея в том, чтобы и накормить растения и избавиться от мульчи, которая во-первых сильно утрамбовывает почву (наряду с поливом дождеванием), а во вторых сильно ее охлаждает. Об окончательных результатах говорить рано, но предварительные обнадеживают. Всё это имеет место быть, в том случае, если содержание органики в грунте, под мульчей , стремится к 0. Собственно говоря почвы там и нет, поэтому и почвенная активность тоже стремится к 0. Отсюда и производительность источника питания растений. Я, когда столкнулся с этой проблемой в ОГОРОДЕ,( садовые растения это несколько другое), пришёл к необходимости заделки грубой органики, опилок, в грунт. Это неплохо разрыхляет грунт и служит пищей для микроорганизмов. Заделывал остатки прошлогодней мульчи и следом укладывал свежую. На третий год получил, может быть и ещё не ПОЧВУ, но уже такое, на что жалко лишний раз наступать и топтать, без необходимости. По поводу переохлаждения почвы. Это происходит в почвах с очень низкой почвенной активностью, с малым числом почвенной живности, которая в процессе своей жизнедеятельности способна неплохо подогревать почву.

bsbbsb писал(а):

Давайте посчитаем вес мульчи. У меня короб 3 х 0,7м, толщина мульчи -20 см. Плотность мокрой травы примерно равна плотности воды .

А зачем мокрую траву укладывать в виде мульчи? Она ведь неизбежно "загорит", особенно измельченная (из газонокосилки, и т.п.)
Органика для мульчи должна быть сухая, и ранее никак не ферментированная!
А увлажняться должна умеренно, лишь по мере необходимости.

А агротехнику что у меня на ролике можно считать природной? Там всё сначала и до конечного итога.

http://youtu.be/2pLgk4KOmiw

На фото пробный участок давший весьма щедрые урожаи.

Осенью сложил на места будущих грядок полосы из скошенной травы
Весной сдвинул прошлогоднюю мульчу и обработал поверхностной вспашкой (на глубину залегания корней пырея 3-5см)
В междурядья добавил еще мульчи - к осени в ней завелись грибы.
Сейчас это многолетняя грядка, где в междурядьях идет переваривание органики грибами. Полив - дождь и роса.

robinzoid писал(а):

По такой логике и вес комка ваты объёмом 1куб.дм равен весу литровой бутылки. Она ж в воде вон как тонет... В травяной мульче между травинками воздуха немерено.

Для того, чтобы мульча выполняла свою главную функцию - выделение углекислого газа, желательно чтобы она была постоянно влажной. Поэтому я посчитал вес мокрой травы (или ваты, результат действительно был бы таким же). Вес же сухой травы или ваты не имеет никакого значения.

Это ни так. Влажным должен быть только слой мульчи ближе к почве.. И при том, не мокрый. А именно влажный. То есть место перехода мульчи к почве. Вся остальная мульча может оставаться сухой (полусухой, то есть, "естественной влажности)..

И на счет давления мульчи весом в "пять мужиков"- это Ваши домыслы, ни на чем не основанные.. Мульча никак не может спрессовать почву! А вот хождение по влажной почве значительно её утрамбовывает.. Для хождения укладывают "тратуарную плитку", или что-то подобное. Для увеличения площади опоры при хождении..

robinzoid писал(а):

А агротехнику что у меня на ролике можно считать природной? Там всё сначала и до конечного итога. http://youtu.be/2pLgk4KOmiw

можно.. если иметь ввиду, что за основу взята природная модель инкубации яиц так называемыми "мусорными курами".. Они сгребают опавшую органику в кучи.. Потом, когда кучи "загораются", устраивают там кладку яиц.. Так и выводят своих циплят, не "насиживая"..

Замечание про косу в фильме.. Видать точно не доводилось Вам пользоваться этим инструментом в поле, на покосе.. Иначе не стремились бы "усовершенствовать" то, что отработано столетиями..

Начиная от "насадки". Косовище, или "литовище" (ручка косы) в толстом своем конце (комле), стесывается (спиливается) с одной стороны (нижней) наискось. Прикладывается "пятка" косы.. А в кольцо вбивается длинный клин (повторяющий недостающую часть стесанного черенка (литовища)..
Вторая ручка не нужна вообще.. Потому что хват левой рукой делается близко к ручке, примерно в 30-40 см от неё, выше. Поэтому, литовище выше ручки не должно быть длинее 60-70 см. Почему так? Потому что основное усилие для протягивания косы осуществляется левой рукой, прижатой к корпусу тела, с поворотом самого плечевого корпуса. А правя рука лишь удерживает косу горизонтально поверхности почвы. И у волка в мультике "правильная" ручка, изготовленная из ивовой лозы (ветки).
Тогда при такой насадке, коса будет "брить" траву всей своей рабочей частью, а комлем и "пяткой" складывать её в валки.. И такой косой можно очень продуктивно работать хоть весь день.. Практически не уставая.

Почему знаю и откуда? Вот точно не по наслышке. Приходилось в одиночку накашивать за 3 дня 25-30 центнеров сена.
А при Вашей насадке "выдохнешься" на третьем прокосе. И руки в плече и локтях вывернешь!

Можно крепить и специальными кольцами, с прижимными болтами, как в видеоролике (другого не нашел, наиболее правильного крепления). Но там есть пример какой должен быть угол отхождения косы, относительно черенка (литовища).
Что тоже ОЧЕНЬ важно. http://www.youtube.com/watch?v=9czUF8yhD2E

Вот ещё о насадке косы-"литовки". http://www.youtube.com/watch?v=7Sy4Kcv2bgU

Последний раз редактировалось: Александр Кузнецов (28-12-2013, 16:23), всего редактировалось 1 раз

german писал(а):

На фото пробный участок давший весьма щедрые урожаи. Осенью сложил на места будущих грядок полосы из скошенной травы Весной сдвинул прошлогоднюю мульчу и обработал поверхностной вспашкой (на глубину залегания корней пырея 3-5см) В междурядья добавил еще мульчи - к осени в ней завелись грибы. Сейчас это многолетняя грядка, где в междурядьях идет переваривание органики грибами. Полив - дождь и роса.

Раздолье По такой травке с косой пройтись одно удовольствие.. Плечи поразмять.. удаль и сноровку показать.. Есть где разгуляться.

Согласен. Травы привольные. Но сноровки во мне еще нет.
Кошу не от плеча, а чаще двигая корпусом короткими "стежками" - обкашиваю междурядья. Для этого косу восьмерку обрезал почти вдвое короче. Трава ложится ровными рядочками, пучками - ее даже граблями ровнять не надо: кое-где подправил косой и готово!

Александр Кузнецов писал(а):

Это ни так. Влажным должен быть только слой мульчи ближе к почве.. И при том, не мокрый. А именно влажный. То есть место перехода мульчи к почве. Вся остальная мульча может оставаться сухой (полусухой, то есть, "естественной влажности)..

Это было бы здорово. Только вот как полить грядку или короб так, чтобы увлажнить нижний слой мульчи и оставить сухим верхний? Можно, конечно, для этого применить капельный полив или какую-нибудь баклажечную систему, но это довольно трудоемко.

bsbbsb
Мне кажется вы не правильно понимаете слова Александра Ивановича.
Мне кажется тут речь идет о том, что после того как вы прольете толстый слой мульчи, она сама будет удерживать влагу несколько дней, но при этом сама мульча будет в большей массе сухая уже на следующий день т.е. не тяжелая, не способная уплотнить почву...

Верно. Потому как одно дело теории выстраивать, и совсем другое дело работать с опилочной мульчей более 35 лет, при том на разных почвах: от чернозема, до суглинков и речного ила.
Просто, к разным почвам следует подходить с позиции прежде улучшения её структуры (в плане воздухопроницаемости), и только потом использовать опилочную мульчу..
К другим источникам органики- траве и листьям, это относится в меньшей степени. Потому как их способность к впитыванию и удержанию влаги несколько иная. И лишь опилки Очень гигроскопичны.. И т.д.
Поэтому, модели при использовании разной органики для мульчи имеют разные механизмы взаимодействия в этих системах, и разные результаты. И сравнивать их, выискивая общую модель, не имеет никакого смысла. При том ещё, что и почвы и подпочвы в этих процессах землеДелия будут играть очень существенную роль.

Кирилл писал(а):

мульча будет в большей массе сухая уже на следующий день т.е. не тяжелая, не способная уплотнить почву...

То, что мульча будет сухая на следующий день мне нравится, мне не нравится, что в первый день она будет весить 420 кг, этого вполне достаточно для уплотнения почвы.

Александр Кузнецов писал(а):

И сравнивать их, выискивая общую модель, не имеет никакого смысла. При том ещё, что и почвы и подпочвы в этих процессах землеДелия будут играть очень существенную роль

Именно об этом я и хочу сказать с самого начала. Если человек четко понимает, какие у него почва и подпочва, какая высота грядки, чем он мульчирует и каким слоем, с какой периодичностью будет поливать, как каждая культура реагирует на мульчирование и, главное, зачем ему это нужно - то и получит урожай. Если же не можешь ответить себе на эти вопросы, то скорее всего получишь от мульчирования нулевой результат, тогда уж лучше зря не тратить силы и время( у меня получилось именно так).

Так про это Александр Иванович постоянно говорит, но не все видят и слышат! Он постоянно говорит о том что важно сделать грунт воздухопроницаемым перед использованием мульчи и это самое главное. Далее определиться что вы хотите интенсива или же что бы реже поливать? Интенсива? Пожалуйста: навоз (эм закваска), опилки грибы, постоянное поддержание влажности! Хотите редко поливать (или вообще не поливать) используйте траву и листья, но только не сырую траву, а подсушенную или укладывайте свежую но совсем по чуть чуть раз в 2-3 дня.
И вообще советую прочитать эссе Курдюмова о Кузнецове. И даже если вы читали, то могу смело утверждать, что прочитайте еще раз, но внимательнее и встретите еще много нового. Это источник большого кол-ва информации в сжатом виде.
Я см читал раза 4:
1 раз читал знакомился
2 раз читал что бы найти ответы после прочтения в 1 раз.
3 раз читал когда пришла весна и надо было действовать
4 раз читал когда была середина лета и появлялись новые вопросы.
Теща спрашивает у меня а что за метод такой, я бы мог сам попробывать ей объяснить, но думаю не получилось бы так грамотно! Дал ей это эссе, на праздниках она приезжала к нам в гости и говорит прочитала, я ей радостный говорю я мицелий веселки заказал, а она мне а что это такое? Я спрашиваю а вы читали про грибы, мне в ответ да что там было..... отправил заново читать!