Здравствуйте, Александр Иванович!
Благодарю за быстрый ответ. Можно немного уточнить?

Цитата:

Но, стволы в зиму побелить можно. Это им поможет лечше перенести весеннее "солнце" в чередовании с морозами.

"В зиму" - это февраль? или можно даже сейчас? А дожди не смоют?
И большой вопрос по поводу того чем именно "белить".
Если не для красоты, и не ради привычки, а чтобы было максимально полезно дереву. Я последнее время мешал в одинаковых частях навоз, глину и известь. Этой смесью и мазал. Яблони, груши, молодые вишни еще ничего, а вот абрикосу или черешню уже проблематично. (поверхность не гладкая). Я прямо рукой в перчатке беру и намазываю.
Еще какие-то лишайники пошли по скелетным ветвям. Я их пытаюсь механически чистить, но они идут и выше. Может это уже старость? и нужно делать омолаживающую обрезку?

Цитата:

Если "морозобоины" уже есть. То трутовики поселятся неизбежно. Потому что такие деревья умирают. И им уже ничем реально не помочь. Они погибнут неизбежно.

Поэтому и озабочен тем , как этого не допустить.
('')

Цитата:

Если очень сухая почва, как в этом году, а дождей не предвидится. То следует очень хорошо пролить почву приствольных кругов. Это улучшит зимовку. И исключит "зимнее иссушение". то есть повысит зимостойкость растений.

В какое время лучше проводить такой полив? Чтобы деревья не пошли вдруг в рост после него и не попали под мороз? Наверное с наступлением стабильных холодов без оттепелей?

Цитата:

А вместо "обработки приствольных кругов" (перекопки "традиционной") могу посоветовать перейти на мульчирование и грибную технологию. Грибы (шляпочные лесные) лучше всего будут помогать растениям.

Мульчировал в этом году, но обнаружил, что наверное нельзя мульчировать близко к стволу - существует опасность того, что мыши или еще кто можут повредить ствол и корни. Ставил поливать шлангом прямо под ствол - вода уходила в многочисленные подземные ходы неизвестного происхождения. Толи мыши, кроты, землеройки или медведки - не знаю. Не пашу и не копаю уже лет 5.
За это время часто наблюдал, как мне помогают в рыхлении почвы на огороде довольно крупные грызуны. Вроде вреда от них не наблюдаю, но с деревьями был один прокол. Когда возле дерева в течении года лежала стопка шифера, укрытого соломой мыши там устроили гнездо и видно в голодное время обгрызли весь ствол - дерево пропало. Поэтому склоняюсь больше к задернению.

В связи с этим следующий вопрос: Чем лучше задернить почву в плодовом саду?
Можно ли посадить многолетний сидерат типа люцерны, который бы обеспечил еще и регулярный укос - органику для грядок.

Грибы выросли сами - шампиньоны. Причем не в приствольном круге, который все-таки мама решила задействовать под грядку (там раньше лежал навоз), а на дороге, где почва уже давно не культивировалась, а машин ездит мало. Наверное нужно этот участочек скопировать себе в сад? ('')
_________________
Сергей Недосвитий
Харьковский Клуб
Экологического ЗемлеДелия
kharkovcluboz.narod.ru

Сергей, Вы сами же ответили на свои вопросы. Мне нечего добавить. Лишь небольшие уточнения.
1.О краске для побелки и сроках. Сейчас в продаже имеются специальные краски для побелки которые не смываются и защищают от грызунов. Выбор есть. Белить с осени до морозов, и в соответствии с инструкцией. У вас Зима разве начинается в феврале? У нас она в это время заканчивается, как и у всех, строго по календарю.
2.Если трутовики на дереве уже есть- это признак того, что помочь дереву Вы уже опоздали.
3.Полив осенью производить после естественного листопада. Это как раз предзимье. И каждый год сроки свои. Но, полезно и пролить приствольные круги и наростить лед под деревьями особенно там где зимы малоснежные. Это будет препятствовать промерзанию почвы в прикорневой зоне.
4.Выбор содержания сада под мульчей или под задернением- это Ваша задача. Задернить нет ничего проще, простым прокашиванием сада в течении сезона. Появятся травы местных форм злаковых и бобовых. Сами, безо всякого посева. И при регулярном поливе дадут достаточно массы за сезон. Внимательней читайте ответы.
5. В сад "копируйте" любую схему, что существует в "природе". Вплоть до "дороги". Это тоже Ваш выбор и решение. Лишь бы понимали для чего Вы это делаете, и какую цель преследуете этими приемами.

1. Просто "взиму" допускает трактование зимой, а это понятие размытое, благодарю за уточнение.
2. А есть разница между трутовиками и лишайниками? Или это только внешние проявления происходящего внутри процесса разрушения?
4. Растительной массы никогда не получается достаточной для мульчирования. К сожалению ее всегда не хватает. Вот и Телепов Олег хорошо описал где и как он набирает дополнительную растительную массу. Но если бы ее удалось вырастить на участке - это был бы идеальный вариант.
А мы все больше по традиции пытаемся больше места занять под культурные растения в ущерб траве или сидератам, откуда можно было бы получить дополнительную органику. ('')
Прошу прощения за лирику, просто после осмысления принципа динамического плодородия: все мысли заняты тем, где бы добыть органику...

За забором находится болото.В выходные обкосил довольно приличную делянку - хватило на две грядки.
Есть у меня в саду орех, довольно большой. От него много листвы. Можно ли использовать ее на огороде для мульчирования? Говорят, что листва ореха угнетает некоторые растения.
Не вредно ли это будет для ореха, если я из под него заберу это покрывало?

Сергей Недосвитий писал(а):

все мысли заняты тем, где бы добыть органику...

По этой же причине перепланирую огород, чтобы выращивать на дорожках сидераты - если косить их раньше, чем вырастут выше картошки, они ей мешать не должны.


Кто о чем, а я освоем лесосаде выходного дня. Хочу посадить еще одно лесное дерево, под кроной которого могло бы расти что-нибудь травянистое полезное. Нашла такую статью:
http://www.gosset.su/article7.html

Цитата:

Самый худший вариант – ель, берёза и липа. Ель даёт очень плотную и обширную тень и не пропускает дождевую воду в область проекции своей кроны. Под сомкнутым пологом елей освещённость бывает всего 3-5%, под отдельно стоящим деревом 30-70%. Берёза наоборот, тень даёт рассеянную, однако очень сильно сушит почву в области в два раза превышающей проекцию кроны. Липа сочетает негативные проявления обоих видов – даёт сильную тень, не пропускает дождевую влагу и сильно сушит почву. Другие виды деревьев менее опасны для будущих насаждений – дуб даёт густую тень, но почва под ним всегда влажная, обогащённая гумусом. Клён даёт ещё более густую тень, но его корневая система не столь обширна и не сушит почву, а крона пропускает дождевую влагу. Сосна вообще дерево исключительное – даже при высокой густоте стояния она не образует сильной тени под своим пологом. Осина охотно пропускает свет, не сильно сушит почву, однако есть один минус – её поверхностно-расположенные корни частенько начинают давать многочисленную поросль. Черёмуха сильно сушит почву, однако её крона не столь обширна как у других деревьев и тень от неё в течении дня обычно непродолжительна.

Получается, лучшие дикие деревья для включения в садовые ансамбли - это сосна и осина, возле них сравнительно много растений сможет жить. Кто-нибудь знает, какие еще из лесных деревьев годятся для того, чтобы посадить на участке и устроить под ними грядку?

У меня в тени деревьев как-то особо никто не развивается, кроме грибов. Даже сорняки чахлые. Другое дело, когда дерево представлено одним голым стволом и тень его падает далеко за участком, как у меня 20 метровая сосна. Под ней посадил несколько сортов жимолости, рядом растёт лещина, у подножия которой размножилась земляника и множество грибов. Слой многолетнего нетронутого опада долгоиграющей хвои и листьев около 15 см пронизан мицелием.

Практичнее, по моему мнению, запланировать ярусы, учитывая сезонность вегетации растений, их светолюбивость и теневыносливость, затенённость от времени суток и сезона, уклон участка и проч. необходимые критерии, поскольку, накопление опада при вашем дифиците влаги будет идти быстрее, чем усвоение продуктов его разложения, без которых растения не будут развиваться интенсивно, не считая инсоляции, ветрозащиты и прочих природных факторов.

Растение, растущее вне ассоциативной группы скорее всего исключение, поэтому, "лесное дерево" - это и есть само дерево, а дереву высаженному на отдельном участке требуется ассоциация с другими живыми организмами - вот это по Природному принципу. Ярусы - это основной принцип леса и все его участники дают и едят с одного стола. Мне проще привезти несколько мешков опилок обработав микрофлорой из навоза, чем что-то специально сеять и косить для того что-бы через 5-10 лет понять агрессивный или дружественный ценоз я создал.

Paul писал(а):

Практичнее, по моему мнению, запланировать ярусы, учитывая сезонность вегетации растений, их светолюбивость и теневыносливость, затенённость от времени суток и сезона, уклон участка и проч. необходимые критерии, поскольку, накопление опада при вашем дифиците влаги будет идти быстрее, чем усвоение продуктов его разложения, без которых растения не будут развиваться интенсивно, не считая инсоляции, ветрозащиты и прочих природных факторов.

Вы очень точно описали мою ситуацию . Интенсивный сад, которому посвящен данный форум, у меня не получится по техническим причинам. Вон, сейчас неплохо бы поехать на дачу розы укрыть, а у меня муж и оба детеныша слегли с инфекцией, и какие мне розы?... А поправятся - еще что-нибудь случится, планировать поездки на дачу невозможно. Допустим, сумею достать навоз и опилки, разложить по грядкам - а потом кто-то опять заболеет, или старшую некому будет вести на занятия, и в итоге я застряну в городе, а навоз без полива высохнет, и пользы от него будет мало. Так что в моих условиях приходится рассчитывать на максимально самодостаточный сад-огород, который даже в мое отсутствие выживет. А не выживет - хоть развлекусь процессом создания, что тоже немало. Каждому - свое.

Сергей Недосвитий писал(а):

Чем лучше задернить почву в плодовом саду? Можно ли посадить многолетний сидерат типа люцерны, который бы обеспечил еще и регулярный укос - органику для грядок.

Если Вы член Клуба Экологического земледелия, то наверняка читали Курдюмова. В одной из книг (по-моему, "Умный сад") он рекомендует Побегоносную полевицу. Я видел её у одной дачницы: замечательное зрелище, но... Она очень привередлива. Сеять нужно строго по технологии: неглубокая перекопка, утаптывание (укатка катком), ежедневный полив в течение первых десяти дней. Иначе не примется. Я посеял и ничего не получил, поскольку, как и Людмила, уделять даче внимания столько, сколько она требует, не в состоянии. Но если Вы можете себе это позволить, думаю, лучшего варианта не найдёте.
Кстати, что это за Клуб Экологического Земледелия? Может быть Клуб Органического Земледелия?
_________________
С уважением,
Дмитрий.

Иногда советуют задернять плодовые сады бобовыми, особенно клевером - люцерна, кажется, более светолюбива, а в садах может быть темновато.

Проще всего прокашивать сад. И само собой вырастит то, что способно расти в Ваших условиях.

Безусловно я читал Курдюмова. и про полевицу знаю, но у меня она тоже не прижилась. К тому же с нее органики немного. Она просто задерняет почву, что само по себе хорошо, но не так как хотелось бы.

Сажал в приствольные круги горчицу - понравилось. Возможно это вариант, причем довести до созревания и самосева. А там уже косить, как советует Александр Иванович.

>

Цитата:

Кстати, что это за Клуб Экологического Земледелия? >Может быть Клуб Органического Земледелия?

Начинался действительно "Органическим Земледелием", но потом стало немного тесно в той парадигме, которая была предложена на тот момент организатором КОЗа Трофименко. Лучше не ворошить этот вопрос.

А Экологического намного шире. Сюда и "динамическое плодородие"
можно включить и экологически чистые продукты питания.

У меня растет костер безостый в саду. Давит всё подряд все сорняки, конкурирует даже с крапивой. Разрастается отпрысками как и многие злаковые. Растет выше пояса, зеленой массы за сезон с избытком. И это без полива участка. При поливе вовсе пойдет во весь рост.

Александр Кузнецов писал(а):

Нет, не имеет. Не стоит ускорять процесс корневой активности, при отсутствии фотосинтеза.

Только что читал про прогрев почвы продуванием воздуха. Так это тоже будет процесс ускорения корневой активноси? Который нежелаиелен?

Это совсем другая тема. Речь о прогреве шла для тех участков, которые плохо прогреваются даже летом. И тогда не хватает тепла коням южных теплолюбивых растений.

Я вот хотел ускорить таким прогревом почвы наступление плодоношения земляники. так не нужно делать? Это мне не понятно. Сверху ведь быстро прогревается почвы растение вроде уже начинает просыпаться, а питания корневого нет. Почему бы не прогреть?

Да, если мульча толстая, то почва будет медленне прогреватся весной. Но её прогрев я ускоряю расбрасыванием песка. Малина Недосягаемая в этом случае ускоряется в развитии недели на две раньше.

А трубы- это дорого и хлопотно. Думаю, откажусь от этой идеи. Буду искать очень простые и технологичные решения.

Да, вот насчет песка мне тоже не понятно. Песок быстро нагревается, и быстро остывает. И он на поверхности мульчи, которая тепло плохо проводит. Мульча изолирует почву от песка. За счет чего ускоряется прогрев?

За счет теплопроводности влажной мульчи. Изолятор- сухая мульча. Влажная- проводник тепла.

Вот, блин, а я голову сломал с этими теплоемкостями-теплопроводностями. А про воду в мульче забыл. Благодарю!

Сколько времени имеет смысл держать на одном месте кусты смородины, крыжовника, жимолости? Думаю посадить их между плодовых деревьев, чтобы полив дождевалкой поливал как можно больше полезных кустиков. Хочу понять, на каком расстоянии от яблонь их сажать, чтобы когда яблони начнут их затенять, кусты утратили актуальность.

Вообще интересно, кто как уплотняет посадки?