Alex-Novei писал(а):

AlbertGS писал(а): Зимой (благо она длинная у нас) чтобы время не терять запустил несколько экспериментов с растениями комнатными используя различные соотношение компонентов в субстрате и биоту разную. При этом поливал щедро и часто, чтобы были условия похожие. В итоге подобрал субстраты, в комплексе с биотой конечно же, на которых растения растут раза в 2-4 крупнее чем обычно. Так на каком составе остановились?

Единого состава нет, так как во первых несколько смесей удачно получилось, во вторых под разные культуры смеси должны немного отличаться для оптимального эффекта. и порой небольшое смешение в составе или в режиме полива и эффекта уже нет, вплоть до гибели растения. Если кратко везде (в удачных вариантах) основа 1. это стружка свежая сосновая (набрана на пилораме) 30-80% от объема, плюс 2. либо торф (кислый, покупной, как вариант субстрат для хвойных, так же покупной и кислый), либо червикомпост (покупной, но хороший в проверенном месте куплен был), либо полуразложившаяся мульча с огорода где-то от 10 до 30%. Остальные компоненты были не везде и были разные, получились варианты с хвоёй в качество дренажа её использовал внизу, с песком (много его добавлял для суккулентов, без него они хорошо не растут, просто гибнут, так как слишком влажно), уголь местами древесный добавлял, пробовал траву немного добавлять. Иногда добавлял немного покупного грунта из проверенного места, но от него мушек было много. Это если кратко.

Alex-Novei писал(а):

AlbertGS писал(а): Керамику пробую делать сам обжигая глину в костре. Получается что-то типа керамзитового песка. Пока его немного, но для небольшого опыта думаю хватит. А вот битый, красный кирпич для этих целей подходит?

Не знаю не пробовал. Там, возможно есть какие-то добавки к глине, но это нужно проверять, как например, керамзит часто бывает сильно щелочным и его, по идее, сначала нужно нейтрализовать, иначе замедлиться процесс его заселения биотой (так для биофильтров делают, если его используют в аквакультуре). Но это в теории, так как с керамикой только в планах есть задумки повозиться и на практике ещё почти ничего не пробовал.

to Alex-Novei
Так у тебя же болото и почва кислая, зачем тебе ещё закислять? Или я что-то не так понял?

AlbertGS писал(а):

to Alex-Novei Так у тебя же болото и почва кислая, зачем тебе ещё закислять? Или я что-то не так понял?

Раньше, я то же думал, что на болотах кислая реакция, до тех пор как не проверил.
Лабораторный анализ показал Рн=7.4.
А вчера я экспериментировал (игрался) с тест-системой "Агрохимик".
Так он показал:
- свежая дождевая вода кислая;
- дождевая вода двух недельной давности (зацвела (позеленела)) щелочная;
- вода из колодца щелочная;
- вода из под крана щелочная;
- зола после смешивания с тремя банками уксуса 6% и с тремя банками уксусной кислота 70% щелочная;
(отсюда вытекает, что мне не только золу но и уголь использовать нельзя (какой уголь без золы?))
- вытяжка из травы на дорожках щелочная.
Щелочная - это когда цвет вытяжки голубой, т.е. Рн=8.0

Взял воду из родника и профильтровал = вода прозрачная.
Прокипятил, стала мутная.
Накипь однако

А точно у керамзита щелочная реакция?
Т.е. и он мне не подойдёт?

Вода у меня тоже жёсткая, причём может и щелочная, так как из породы карбонатной берётся. Но вот всегда считал что в болотах по умолчанию кислый pH, а теперь во задумался, может он у меня тоже слабощелочной. Так как любая мульча которая немного может закислять субстрат у меня хорошо себя показывает, а всё что защелачивает вызывает вспышку заболеваний грибных, так как многие патологические грибы любят именно слабо щелочной pH. Надо будет померить на досуге.

7,4 это ещё терпимо, но лучше когда где-нибудь 6-6,5.

Да, керамзит чаще всего щелочной.

Статью нашёл про определение кислотности почвы и не только.

Оказывается кислотность можно определить и подручными средствами.
К примеру листьями смородины:

Цитата:

- сорвите 3–5 листика, положите в стакан и налейте почти до верху кипятка; - прикройте стакан и оставьте на 20–30 минут; - когда вода остынет, бросьте в стакан комочек земли. Вы увидите, что вода тут же изменила цвет: - если почва кислая, то вода станет красной, - если нейтральная, то вода окрасится в зеленый цвет, - если щелочная – то в синий. Чем ярче цвет, тем сильнее выражен уровень кислотности.

Alex-Novei писал(а):

Статью нашёл про определение кислотности почвы и не только. Оказывается кислотность можно определить и подручными средствами. К примеру листьями смородины: Цитата: - сорвите 3–5 листика, положите в стакан и налейте почти до верху кипятка; - прикройте стакан и оставьте на 20–30 минут; - когда вода остынет, бросьте в стакан комочек земли. Вы увидите, что вода тут же изменила цвет: - если почва кислая, то вода станет красной, - если нейтральная, то вода окрасится в зеленый цвет, - если щелочная – то в синий. Чем ярче цвет, тем сильнее выражен уровень кислотности.

Статья написана хоть и увлечённым человеком, но уж очень малограмотным в данном вопросе.

А где остальные индикаторные растения? Хвощ например, я его чаще встречаю чем азалию или айву в диком виде!

Это тест на карбонаты, а не на кислотность и хоть это может коррелировать, но не обязательно.

Ну тут я думаю и комментировать нечего.

AlbertGS
Да!
Ляп на ляпе.
Вот к примеру, у меня, сами растут:
- ирга, калина, люпин, подорожник, хрен;
- ландыш, мята, подорожник, рябина, сосна;
- каштан, крапива, крыжовник, лук, малина, облепиха, одуванчик, смородина, сосна;
- кабачки, крапива, лебеда,
- вьюнок, ромашка, яблоня;
- клевер, нарцисс, тюльпан;
- боярышник.
Так, что если ориентироваться на таблицу, то у меня все кислотности одновременно

Однако, я то про заварку листьев смородины.
Вы думаете и с заваркой лажа?

Опять же это скорее всего частный случай с какими-то конкретными условиями, похожий тест есть и с другими растениями, например с чаем из Каркаде (из цветков Гибискуса), который в щелочной pH синеет, а в кислой остаётся красным. Там пигмента больше, реакция ярче. Но это сильно грубый способ. Проще и точнее использовать хотябы лакмусовые бумажки и воду.

Цитата:

Антоцианы очень часто определяют цвет лепестков цветков, плодов и осенних листьев. Они обычно придают фиолетовую, синюю, розовую, коричневую, красную окраску. Эта окраска зависит от pH клеточного содержимого. Раствор антоцианов в кислой среде имеет красный цвет, в нейтральной — сине-фиолетовый, а в щелочной — желто-зеленый.[1] Окраска, обусловленная антоцианами, может меняться при созревании плодов, отцветании цветков — процессах, сопровождающихся изменением pH клеточного содержимого. Например, бутоны медуницы мягкой имеют розовый оттенок, а цветки — сине-фиолетовый цвет. Многие антоцианы достаточно хорошо растворимы, например, при экстракции виноградного сока из кожуры плодов они переходят в красные вина (см. цвет бордо).

Источник

Ещё интересное наблюдения из экспериментов дома зимой в горшках: чтобы вызвать бурный рост растений в больших размеров, нужно обязательно растение лидер, которое пойдёт буйно расти, это может быть любое растение, главное чтобы оно само по себе буйно росло и после того как оно трогается в рост, в горшке наблюдается, похоже почти взрыв биоты и все остальные начинают так расти, хотя для них такой рост не характерен. Возможно дело и не в биоте, но я пока другого объяснения не нашёл. Работает всегда, проверял много раз. Если такого растения лидера нет, то растения обычно растут как обычно, а часто ещё хуже, болеют и бывают погибают, но если в этот же горшок внести такого лидера, то они прям на глазах преображаются. Вот такие наблюдения, может будут кому полезны. Этим летом проверял то же на грядках, похоже тоже работает.

Интереснее задуматься почему растение лидер растёт быстрее .... Если растения одинаковые, "корма" одинаково .... значит у лидера есть что то, что позволяет ему или больше усваивать "корма" или лучше усваивать корм, или даже просто лучше противостоять патогенам... Получается лидер здесь не причём, виновато "неизвестное что то".

genn писал(а):

Интереснее задуматься почему растение лидер растёт быстрее .... Если растения одинаковые, "корма" одинаково .... значит у лидера есть что то, что позволяет ему или больше усваивать "корма" или лучше усваивать корм, или даже просто лучше противостоять патогенам... Получается лидер здесь не причём, виновато "неизвестное что то".

Не это не очень интересно, в этой роли часто использовал просто буйнорастущие растения, у которых это особенность физиологии, хотя иногда это были и просто растения, которые почему-то начинали расти быстрее сородичей, но совсем чуть чуть раньше остальных, ИМХО интересно совсем другое, что пока нет такого буйнорастущего растения и все остальные растения не растут, потом как оно появляется, так все начинают буйно расти, вот что интересно! Такое растение лидер как катализатор в системе, как появляется, так и рост буйный пошёл. Вот сейчас стоит горшок в котором присутствуют 8 разных видов растений, сидят уже больше месяца почти без изменений, то есть практически не растут, а пару дней назад бегония выпустила большой лист, скорее всего ещё чуть чуть и все остальные пойдут буйно расти.

Можно есть и другие причины разного роста растений? Энергетические, комфортных условий питания, влажности, и т.д.?

Александр Кузнецов писал(а):

Ну, видимо, не обладает такими свойствами? Но, с целью, о чем написал Альберт: "как центры почвообразования", думаю, керамзитовый песок вполне годится? Это улучшит и структуру почвы, и будет играть роль ЦПО.

Сегодня купил парочку мешков керамзита, взял фракцию 5-10, так как песок показался немного мелковат и в нём есть примесь пылевидной фракции, которая для меня, как мне кажется, почти бесполезна. Для нейтрализации щёлочи в керамзите добавил немного ортофосфорной кислоты и оставил на пару суток вымачиваться, потом, если получиться хочу померить pH раствора. А уже после раскидаю поверх мульчи, правда есть подозрение, что весной керамзит может быть частично смыт талыми водами, поэтому думаю немного его замульчировать стружкой, а поверх песком. Но это ещё обдумываю.

А если древесный уголь замочить в... Скажем, в навозной водичке, чтобы он хорошенько пропитался, а уже потом под мульчу из опилок... Да и простой водой можно древесный уголь напитать, вот и аккумулятор влаги...

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Как известно, многие писали про пользу угля в интернете. Многие начинали что то делать, где то видел (форум угольников), как добавляли угольный отсев (мелкая раздробленная фракция) под картошку. Но чтобы нормально заправлять посадки углем, такого не видел.
Сам живу в Пермском крае, и у меня, в 4 км от дома один ИП делает уголь в бочках из берёзы. Пилятся бревна на чурки и в бочку. Потом из бочки достают уголь, пока достают, его достаточно много падает на берёзовый опил, который потом свозят на свалку... Я, как это узнал, обрадовался, заказал телегу и по весне раскидал эту опилочно-углевую мульчу под малину (4 год под опилом, поливом и шляпочными грибами, в основном сапрофиты). Сам состав - опил со смесью угля, диаметром 5-10 см в среднем и много мелочи в 1 см, в каждой лопате 1/5 уголь, остальное опил.
По первому году выводы делать рано, но я боялся излишней "щелочности" мульчи (порой в ней было много сажи, золы) и, что, может быть из-за этого не полезут грибы. Полезли. Прямо в мульче. Живут. Малина растёт. Позже могу фотографии мульчи скинуть, точнее, уже её остатки. Думаю теперь, надо ждать, когда уголь уйдёт под новые слои мульчи и тогда будет эффект (?) какой-нибудь дополнительный, один сезон это слишком мало. Из наблюдений этого года - сократилась частота полива, угольно-опилочная мульча дольше держала влагу, чем просто опил.

Вот, сегодняшняя фотография для понимания количества угля в опиле.

Уголь не скоро начинает работать (его же биота должна заселить и он на себя будет адсорбировать излишки веществ), но эффект от него есть.

Здравствуйте. Да, биота заселила - копнешь рукой и там какая то смесь из белого мицелия и червяков, очень много червяков. На простом опиле так много не было.

Думал, что с углем мульча прогреется быстрее по весне, но нет. Все равно прогрев и растения просыпаются медленнее чем на почве без мульчи. Ну оно и логично.

В общем, результат радует, заказал на лето ещё две-три телеги, думаю к середине - концу июня привезут. Весной не получилось привезти. Прошлогоднюю все равно к осени сожрут, опил весь чёрный, не поймёшь уже где он а где уголь.

Далее, по осени думаю ещё внести опило-уголь под пахотную площадь картофеля. Начал этим заниматься ещё прошлой осенью, свезя туда остатки (4 тележки) опило-угля. Плюсом, расчистил заросший угол угорода и сжег все на пахотном месте после уборки картошки. Получилась земля с углем на площади 5 на 3 метра, к ней у меня пристальное внимание в этом году, как себя поведёт на ней картошка. Опила вообще не нашёл по весне, уже сожрано.

Рад бы '"не пахать" "не копать землю" "стационарные грядки" "мульча на картошку", но пырей и мыши все усилия сводят на нет. Таскаю потихоньку на пахотное место песок и уголь, буду дальше вести наблюдения, отпишусь к концу сезона.

Приветствую всех! Уже давно читал о газовом аккумуляторе, в котором в качестве накопителя газа использовался активированный уголь, а когда перечитал, то обнаружил в описании газового аккумулятора, что активированный уголь хорошо абсорбирует со2, т.е. углекислый газ. А если принять во внимание то, что со2 важен для корневого питания растений, и его можно запасать в активированном угле, а значит, и древесный уголь тоже подойдёт в качестве абсорбента углекислого газа, только помолоть его придётся помельче, то можно попробовать вносить в почву молотый древесный уголь обогащённый со2... Как-то так...
Углеродное корневое питание: https://supernovum.ru/article/1114
Газовый аккумулятор прицепил к этому сообщению.

Денис94 писал(а):

Думал, что с углем мульча прогреется быстрее по весне, но нет. Все равно прогрев и растения просыпаются медленнее чем на почве без мульчи. Ну оно и логично.

Крупный песок по мульче способствует прогреву. Сухая мульча не даёт прогреваться, а влажная будет способствовать прогреву...