Заинтересовалась съедобными дикоросами. Я и раньше знала, что у крапивы, иван-чая, лебеды, клевера молодые побеги можно есть, но считала, что это годится только для голодных годов, когда ничего лучше нет. А сейчас почитала и заподозрила, что эти сорняки в пищевом плане уступают салату и укропу только тем, что слабее пахнут и их надо шпарить кипятком перед употреблением. Зато бесплатно, и всюду полно! Если дикоросы так хороши, почему их почти никто не ест?

Ем. Только предпочитаю сильно пахнущие. Крапива - трудновыводимый сорняк, Иван-чай - нетипичен для степей, лебеда и клевер - редкость на участве, зато одуванчик, дикий чеснок, пижма, смородина, малина, ромашка аптечная, мята и т.п.

Paul писал(а):

Ем. Только предпочитаю сильно пахнущие. Крапива - трудновыводимый сорняк, Иван-чай - нетипичен для степей, лебеда и клевер - редкость на участве, зато одуванчик, дикий чеснок, пижма, смородина, малина, ромашка аптечная, мята и т.п.

А что и как едят у малины и смородины, кроме ягод?

Жабка писал(а):

А что и как едят у малины и смородины, кроме ягод?

Чай завариваю. Лист смородины ещё идёт в закрутки компотов, варенья и разносолов.

Листья мы тоже заваривали. Ребенок совал в рот головки клевера и лепестки шиповника, я их отбирала, а сейчас почитала статейки и поняла, что зря - их тоже есть можно.

Раньше читала англоязычные статьи про лесосады, где советовали выращивать под деревьями теневыносливые многолетние овощи, и думала, что товарисчам буржуям повезло, а в нашем климате многолетних овощей мало. А теперь поняла, что буржуи просто выращивали местные растения, а в наших огородах по большей части интродуценты, потому с ними и возни больше. А суп с крапивой мы тоже уже пробовали, вполне съедобно.

Тут хорошая статья про ячмень: оказывается, он дает урожай даже в негустом лесу, и потому хитрые финны умудрялись жить в сосновых борах (лес - естественное состояние здешней земли), выращивать среди деревьев урожай и одновременно пользоваться всеми благами леса (мед, ягоды, дичь и тд). Вот уж кто в лесосадах разбирался! Жаль только, что мы не можем питаться брюквой и ячменем.

Сьедобных и вкусных диких растений много, и в лесах, и в воде, и на лугах. Один мой друг серьезно занимается этой темой и проводит практические семинары в природе. Жаль, не знаю русских названий, написал бы. Если время найду- разберусь и напишу.

В этом году было очень много майских жуков, которые выедали бутоны на яблонях и грушах. Мы уж боялись, что без урожая останемся, а сейчас видно, что завязей - множество, на молодых деревьях даже проредить бы не мешало.... Выходит, вредители были, а вред от них - нет. Всегда бы так.

Александр Иванович, что я неправильно делаю?
Этой весной посадил шесть кустов Недосягаемой, и вся она у меня погибла. Один-единственный кустик дал корневой побег (потом он тоже высох), а остальные - даже не шелохнулись.
При посадке копал ямку только по размеру корневой, на дно сыпанул немного золы, затем - земля до уровня почвы, затем - полуперепревший навоз, а сверху - опилки.

В поливе недостатка не было. Этот год у нас вообще очень влажный.
_________________
С уважением,
Дмитрий.

Если почва суглинистая. То произойти могло выпревание корней. Они, просто, от излишней влаги задохнулись, без доступа воздуха. Этот сорт очень интенсивного типа. Это означает то, что все обменные процессы, в том числе и дыхания, у этого сорта усиленные. Намного активней, чем у обычных сортов.

Видимо, Вы не учли этот фактор, о рыхлом грунте. Я не раз на это указывал. Что в первый и последний раз грунт перекапывается с песком и гравием. Чтобы почва потом, от усиленного полива не уплотнялась, и не слеживалась. А зола усугубляет это. Превращая почву под мульчей в комок сплошной глинистой грязи.
А должна быть, и оставаться от любого полива, рыхлой и воздухопроницаемой. Но, при том влагоемкой. Именно такую почву любит малина. Это возможная одна причина гибели саженцев малины.

Но, существует и другая опасность. При пересадке в активном вегитирующем состоянии рассады малины, необходимо её притенять. Луший способ- конусом, типа ведра без дна. Чтобы зеленые побеги не подвяли ни сколько. Иначе, такие кустики могут погибнуть, потом. Оттого, что листья не работают, а корни требуют активного питания. В конусе воздух всегда влажный, и это обеспечивает нормальное приживание даже в жару.

Александр Кузнецов писал(а):

Если почва суглинистая. То произойти могло выпревание корней...

Почва у меня - чернозём. Это может повлиять?
_________________
С уважением,
Дмитрий.

Говорили о дикоросах....Искал информацию по иван-чаю(кипрею) и нашёл вот интересное : http://www.ivantea.ru/AboutTea.htm,
а здесь любопытно : http://health.wild-mistress.ru/wm/health.nsf/bybigchapter?OpenView&Start=1&Count=3000&RestrictToCategory=health4,
здесь ссылки на закачку цикла передач о чаях: http://www.perunica.ru/audio/2025-cikl-peredach-pro-travyanye-chai.html , там ссылки ,правда, доступны после регистрации, кто не хочет регистрироваться - эта должна работать - http://uploadbox.com/files/DL9SQei5vt .

Последний раз редактировалось: ВалС (08-07-2010, 04:50), всего редактировалось 1 раз

Дмитро писал(а):

Александр Кузнецов писал(а): Если почва суглинистая. То произойти могло выпревание корней... Почва у меня - чернозём. Это может повлиять?

Чернозем- это общее понятие. Не даром существует целая классификация черноземов.
У меня тоже почва-чернозем. Но с большим сожержанием суглинка. Потому что подпочва- глина и суглинки. Такая почва, когда мокрая, плохо пропускает воздух, замывается от дождя. Потому как слишком влагоемкая. А подпочва препятствует просачиванию воды в нижние слои. И такую почву следует поливать в меру. По причине, о которой я рассказал. А от влияния дождей- выход один- внесение больших количеств песка и гравия в ряды посадки малины.

Вы должны были это заметить, когда выкапывали погибшие саженцы. Какими были корни, мокрыми? Значит, эта причина и есть- выпревание корней у рассады малины.. Взрослые кусты от этого не пострадают. А вновь посаженные, не прижитые саженцы малины, очень даже могут от этого пострадать. От излишней застойной влаги.

Александр Кузнецов писал(а):

При пересадке в активном вегитирующем состоянии рассады малины, необходимо её притенять. Луший способ- конусом, типа ведра без дна.

Из чего можно соорудить такой конус? Я пыталась что-то лутрасилом притенять - по-моему, растениям не очень понравилось, не знаю почему. На маленькие кусты пробовала класть сверху ветки с листьями, чтобы была кружевная тень - вроде помогло.

У нас была такая жара, порядка 35 градусов, что даже сеянцы дынь, арбузов и тыкв на посыпанных песком грядках имели бледный вид, листики желтели. Притенение ветками немного помогает.

Самое лучшее, по размеру и форме- это старые ведра без дна. Не важно какие, металлические или пластиковые. Главное, чтобы был небольшой конус, как у ведра. А изготовить можно из картона, пластика, жести. Это не существенно. Работает именно конус. Там создается влажная воздушная среда. Которая очень хорошо способствует приживанию пересаживаемых зеленых саженцев и рассады.
Из ЭМ-центра Омска сообщили, что какая-то фирма наладила выпуск разборных пластиковых конусов, типа усеченных пирамид. Но, я такие конструкции не испытывал. Не могу сказать на сколько они эффективны.
А вот старые вердра не выбрасываю, а использую постоянно с этой целью. Им даже верх притенять и прикрывать не надо. Просто установил широкой стороной вниз, узкой- вверх. И всё. Даже саженец малины если макушка торчит немного из конуса ведра, то всё равно не вянет. А вот другие конструкции и приспособления такого эффекта не дают. Даже прикрытые сверху. А в конусах, и светло, и эффект превосходный, и приживаемость очень хорошая.
Через несколько дней, лучше в пасмурную погоду, конуса убираются. И растение продолжает рост, совершенно безболезненно переносит пересадку. Даже пересаженные с открытой корневой системой.
Проверено многократно. На разных культурах. Даже самых нежных.

Единственная разница. Для больших саженцев требуются конуса побольше, чем для мелкой рассады. Это, примерно, объем 15-20 литрового вердра. Для мелкой подойдут и поменьше, объемом на 5-7 литров. Меньшего размера не использовал..

У нас есть некоторое количество пластиковых ведер из-под майонеза, объемом 1-2 литра, для молодых растений сойдет. Я еще пробовала при посеве в жару семена сеять в лунку, а вокруг нее выкладывать что-то типа "гнезда" из сена, получается примерно как с конусом, и земля меньше сохнет.


В конце апреля посадила несколько кустов с ЗКС и зелеными листиками, их аккуратно завязывала лутрасилом-17 и так держала пару недель - не помогло. Привитая сирень и смородина сбросили листья и вырастили новые, у желтой акации и жасмина листья до сих пор желтоватого цвета. В общем, мне больше понравилось спящие саженцы сажать - что яблони, что розы, если первые листья выросли уже на месте, то листва нормальная, зеленая, даже в засуху, и прирост есть, ттт.

Очень интересные наблюдения опыт с "гнездами" из сена.

А пересаживать можно в любое время любые растения, если использовать конуса. Попробуйте, Вам понравится.
Тут срабатывает несколько моментов, и главный- это сохранение влажного воздуха в зоне листьев. Это задача №1, по созданию такого микроклимата.
Иначе, не прижитый корень не способен подать воду в достатке. А излишнее испарение сдерживает процесс фотосинтеза. Из-за этого остановка в росте и приживании корней. Получается замкнутый круг. И растения страдают, и даже гибнут.

Внешняя поверхность конусов должна быть светлая, а то у меня на солнце всё неприлично нагревается.

Можно побелить известью, или покрасить светлой краской. Мы так и делаем, забыл об этом сказать. Благодарю за подсказку (напоминание).

Доброго здоровья, всем!

Хотя на форуме в последнее время было мало активности, все-таки рискну задать вопрос в продолжении темы:

Вопрос по зимнему уходу за плодовыми деревьями в саду
по технологии динамического плодородия.

1. Чем и когда нужно обрабатывать стволы старых плодовых деревьев, чтобы защитить их от морозобоин, растрескивания коры и поражения грибками?

2. Нужна ли какая-то предзимняя обработка приствольных кругов? Это уже касается как взрослых так и молодых саженцев.

3. У взрослых плодовых деревьев (не кольчаточников) как лучше организовать приток органики к корням? Задернением либо мульчированием?
_________________
Сергей Недосвитий
Харьковский Клуб
Экологического ЗемлеДелия
kharkovcluboz.narod.ru

Сергей Недосвитий писал(а):

Хотя на форуме в последнее время было мало активности, все-таки рискну задать вопрос в продолжении темы

Временное снижение активности вполне объяснимо: ведь осень, хлопотное время заготовок. Не самое удобное для свободного общения.

И вопросов почти нет.
Вот задали, можно и ответить.

Цитата:

Вопрос по зимнему уходу за плодовыми деревьями в саду по технологии динамического плодородия. 1. Чем и когда нужно обрабатывать стволы старых плодовых деревьев, чтобы защитить их от морозобоин, растрескивания коры и поражения грибками?

Если они "старые" а морозобоин до сих пор не было. То это говорит о том, что сорта уже устойчивы к "морозобоинам" и "солнечным ожогам". Если на них не случилось этого раньше, за годы прожитые до "старости". То им уже ничего не грозит.

Но, стволы в зиму побелить можно. Это им поможет лечше перенести весеннее "солнце" в чередовании с морозами.

Если "морозобоины" уже есть. То трутовики поселятся неизбежно. Потому что такие деревья умирают. И им уже ничем реально не помочь. Они погибнут неизбежно.

Цитата:

2. Нужна ли какая-то предзимняя обработка приствольных кругов? Это уже касается как взрослых так и молодых саженцев.?

Если очень сухая почва, как в этом году, а дождей не предвидится. То следует очень хорошо пролить почву приствольных кругов. Это улучшит зимовку. И исключит "зимнее иссушение". то есть повысит зимостойкость растений.

А вместо "обработки приствольных кругов" (перекопки "традиционной") могу посоветовать перейти на мульчирование и грибную технологию. Грибы (шляпочные лесные) лучше всего будут помогать растениям.

Цитата:

3. У взрослых плодовых деревьев (не кольчаточников) как лучше организовать приток органики к корням? Задернением либо мульчированием?

И то и другое хорошо. Выбирайте на вкус, и по возможности. При летнем регулярном поливе и травы за сезон нарастет с избытком. Плюс листовой опад осенью. Этого вполне хватит. Если не для интенсивного, но нормального качественного "грибного" питания. Грибам и этой мульчи хватит.