-По всему саду рассыпают азотное удобрение (селитру, мочевину) из расчета 20 – 30 г на 1 кв. метр площади, если с осени не было мульчирования перегноем или компостом.

-Сильно утоптанный снег в приствольных кругах создает ледяную корку, препятствующую прогреванию корней. Когда солнце уже пригревает и началось сокодвижение, стоит присыпать ледяные и снежные «ковры» золой или торфом для скорейшего таяния снега и пробуждения корней, иначе дерево будет страдать от недостатка влаги.

-На штамбы деревьев надевают ловчие пояса для задержания вредителей, отрождающихся из почвы и поднимающихся по стволам вверх. Для обвязки используют старые мочала, скрученные жгутом ткань, мешковину, а также рифленый картон. Ловчие пояса регулярно просматривают, стряхивая пойманных вредителей в костер, и снова надевают.

-Продолжают санитарную и формирующую обрезку деревьев. Снижение кроны проводят, когда высота дерева превышает 3 метра. Центральный проводник спиливают над ближайшей одиночной боковой ветвью, отходящей от ствола под углом 50 – 60о.

-У молодых деревьев отгибают ветви, отходящие от ствола под острым углом, для ускорения их плодоношения. Ветвь у самого основания подпиливают снизу на треть или четверть ее толщины, придают ей относительно горизонтальное положение с помощью подвязки к колышкам. Рану непременно замазывают садовым варом и бинтуют пленкой на некоторое время.

- Если осенью не сделали прореживание ягодных кустов, делают это сейчас. У смородины и крыжовника удаляют больные ветви, тонкие побеги внутри куста, а также часть старых побегов: у черной смородины – старше 5 лет, у красной смородины и крыжовника – старше 7 лет.

-Готовят посадочные ямы для новых деревьев и кустарников (хотя лучше это делать с осени). Высаживают молодые деревца до распускания почек. При посадке плодовые деревья, малину, ежевику, землянику не заглубляют, а высаживают на тот же уровень корневой шейки, что есть у растений. Смородину и крыжовник заглубляют на 5 – 7 см, укорачивают ветви до 3 почек.

-На земляничных грядках оправляют растения: заглубляют оголенные корни, откапывают чрезмерно погруженные в землю. Подсаживают землянику на местах выпадов. Срезают старые поврежденные листья. Если не подкормили осенью, вносят по 0,5 – 1 чайной ложке AVA вокруг куста земляники.

Источник: spbvedomosti.ru

Все Новости для дачи, и о даче на forumdacha.ru

Пикируйте рассаду

Апрель – время пикировки комнатной рассады. Многие начинающие огородники порой задают вопрос, что такое пикировка?

Взошедшие часто посеянные растения нужно рассаживать, чтобы затем получить невысокую, но крепкую рассаду с хорошо развитыми корнями. Порой пикировку проводят раза два. Накануне дня пересадки растения обильно полейте, чтобы к утру они успели всосать побольше воды. При пикировке сеянец осторожно вынимают из земли. Желательно это сделать с помощью небольшой плоской лопаточки или рукояткой ложечки. Укоротив главный корешок, растения пересаживают в большую емкость. Лунки под растения желательно делать колышком. Помните, что при пикировке сеянец берут пальцами за маточные листочки, а не за стебель. Сигналом к началу пикировки является развитие первых настоящих листочков. Кочанные культуры обычно пикируют на расстоянии 5 см друг от друга, помидоры - 10 см.

Апрель: самый пик работ на участке

Зима осталась позади, снег растаял, природа пробуждается. Самое время подготовиться к долгожданной встрече с перезимовавшим садом-огородом. Опытные дачники знают: на апрель и последующий месяцы приходится самый пик работ на участке. Итак, с чего начать, чтоб все успеть? Бийский садовод-любитель Мария Степанова делится своим опытом.

Работы в саду

1. Формируем крону плодовых деревьев и кустарников, проводим обрезку и вырезку ветвей (начинаем с черной смородины, затем крыжовник, белая и красная смородина, груша и яблоня, и в последнюю очередь - вишня и слива).
2. Развязываем пригнутую осенью малину, удаляем поврежденные побеги, подвязываем к натянутой проволоке, после чего концы верхушек всех побегов укорачиваем секатором на 10 -15 см (важно предохранить молодые побеги от малиновой мухи).
3. Под крыжовник и смородину подставляем надежные подпоры.
4. Как только установится тёплая погода, освобождаем землянику от зимнего укрытия, чистим от сухих и больных листьев. Обрезаем ненужные усы, неглубоко рыхлим землю. Молодые растения, у которых оголились основания корней, углубите в почву до уровня сердечка, подсыпав грунта.
5. Проводим подкормку плодовых и ягодных культур: в начале вегетации целесообразнее вносить минеральные формы азотных удобрений, чем навоз (но дают они хороший эффект в том случае, если почва достаточно увлажнена).
6. Проводим защиту плодовых и ягодных культур без применения химических средств: обливаем кусты смородины кипятком, белим деревья, удаляем свернутые, висящие на паутине листья и усохшие плоды, вырезаем искривленные концы пораженных мучнистой росой веток на кустах крыжовника и черной смородины и сжигаем их.
7. Как только просохнет верхний слой почвы, приводим участок в порядок: сгребаем оставшиеся прошлогодние листья, ветки, ботву и закладываем в компостную кучу. Затем обрабатываем и рыхлим землю: чем раньше будет разрушена образовавшаяся после таяния снега корочка, тем лучше сохранится в почве весенняя влага.

Как спасти урожай от вредителей и болезней

Работы в огороде
1. Начните с ухода за многолетними овощами (щавель, ревень, спаржа, многолетний лук). Землю на грядах подрыхлите и подкормите коровяком (птичьим помётом), разбавленным в 10 - 15 частях воды. На 10 л такой смеси добавьте 3 спичечных коробка аммиачной или калийной селитры - это ускорит прорастание зелени. Такую же заботу проявите к грядам с многолетними пряными культурами и перезимовавшим озимым чесноком.
2. Сельдерей, петрушку, лук прикройте парничком или полиэтиленовой плёнкой - это ускорит получение ранней зелени.
3. Готовьте грядки для посева семян холодостойких культур. Если почва не удобрялась осенью, вносите перепревший компост или торф по 1 ведру на 1 кв. м. В каждое ведро добавьте по 1 стакану экофоски или древесной золы и хорошо перемешайте.

Автор: Ольга СОСЕДКО
Источник: biwork.ru

Вопросы о теплицах из поликарбоната можно задать на О Теплицах, надежная конструкция и поликарбонат – идеальное сочетание.

Апрель - время готовить почву под будущий урожай

Весенний перекоп

Как определить, что пришло время готовить почву под будущий урожай? Дождитесь, когда крупные комья, пропитавшиеся водой от сошедшего снега, начнут обсыхать и приобретут светло-серую окраску. Возьмите один из них в руку и сожмите. Если влага не просачивается между пальцами, а ком при падении рассыпается - значит, земля готова к обработке.

Определитесь, где и что вы собираетесь сажать. От корневой системы растений на той или иной грядке зависит, как глубоко перекапывать грунт и надо ли вообще это делать. Иногда весной достаточно только разрыхлить землю после осенней вспашки.

Весной можно не пахать так глубоко, как осенью, ограничьтесь перекопкой на глубину 15 см, чтобы внесенные осенью удобрения (а их закапывают на глубину 18-20 см) не оказались на поверхности. Обязательно копайте с "оборотом пласта", чтобы нижняя его часть оказалась на поверхности. Это поможет обнаружить и выбрать корневища сорняков и личинки вредителей.

Хорошенько разрыхлите почву вилами и разровняйте граблями. В этом случае корни растений будут чувствовать себя привольно и полноценно разовьются, что, в свою очередь, позволит им лучше и больше поглощать необходимые питательные элементы.

В наших климатических условиях овощные культуры обычно выращивают на грядках. Там почва быстрее прогревается и лучше избавляется от избыточной весенней влаги (если, конечно, такая проблема есть). На песчаных почвах оптимальная высота грядки - до 10 см, на суглинистых - до 15-20 см. Их располагают с севера на юг (когда нужно сократить освещение овощей) или с востока на запад.

Подумаем о питании

Сколько огородников - столько и мнений, как надо добиваться плодородия почвы. Кто-то признает только органические удобрения. Кто-то считает, что многие почвы не могут обойтись без минеральных. А есть и такие, кто отказывается от удобрений вообще, стараясь получить урожай исключительно с помощью правильного севооборота.

Готовя почву под будущий урожай, важно оценить свой участок с точки зрения обеспеченности влагой и уровня кислотности. Проблемные места можно скорректировать с помощью натуральных материалов. Вот наиболее часто используемые:

1 Компост. Обладает великолепными качествами удерживать влагу. Насыщает почву богатыми питательными веществами, позволяя получать повышенный урожай.

2 Песок. Если почва содержит большое количество глины, вода может застаиваться и как результат - плохая всхожесть семян, гниющие корни растений. Песок поможет улучшить ее дренажные качества. Желательно добавлять строительный песок. В отличие от берегового он имеет более крупные зерна, благодаря этому можно избежать уплотнения почвы.

3 Навоз. Его вносят одновременно с перекопкой. Обеспечивает хороший дренаж и сохранение влаги. Содержит много азота. Учитывайте, что продолжительность действия органических удобрений составляет на тяжелых почвах 3-4 года, на песчаных - до 2 лет.

4 Известь и другие кальцийсодержащие материалы (мел, доломитовая мука, цементная пыль, древесная зола). Обычно используются для понижения кислотности почвы. Перед формированием грядок они разбрасываются равномерно по поверхности из расчета 300-500 г на кв. м. Действие известковых материалов на песчаных и супесчаных почвах продолжается до 5-6 лет, на легких суглинистых - до 6-8, на тяжелых суглинках - до 11-13 лет.

5 Торфяной мох. Специально выращенный и используемый в озеленении, этот материал впитывает воду как губка и тем самым улучшает способность почвы сохранять влагу.

6 Опилки или деревянная щепа. Способствуют улучшению дренажных свойств почвы. Кроме того, добавление смеси из опилок и древесной щепы делает ее легко проницаемой для воздуха.

Не увлекайтесь минералкой

Свежий навоз вносят под огурцы, кабачки, тыкву (5-8 кг на кв. м); полуперепревший навоз и компост - под капусту, картофель, брюкву (4-6 кг на кв. м).

Морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, лук-репку, редис, салат, укроп лучше выращивать на участках, где органические удобрения вносились в прошлом году. На бедных почвах под эти культуры можно вносить только полностью разложившийся навоз или компост (по 2-3 кг на кв. м).

Внесение свежего навоза под картофель вызывает заболевание паршой, под морковь, пастернак, петрушку - ветвление корнеплода и сниженную способность к хранению, под лук - задержку созревания луковиц.

Если вы удобряете почву минеральными удобрениями, то делать это следует перед формированием грядок.

Неправильно вносить удобрения слишком глубоко в почву. Самое оптимальное - внести их на глубину штыка лопаты. Так обеспечивается наиболее эффективное действие.

Некоторые дачники увлекаются внесением минеральных удобрений по снегу, щедро рассыпая их повсюду. В результате губятся полезные микроорганизмы почвы, а особенно - дождевые черви. Доказано, что применение чересчур большого количества минеральных удобрений в десятки раз снижает численность дождевых червей.
внимание

По каким тревожным признакам можно определить, каких полезных веществ недостает почве на вашем участке:

Азот - бледно-зеленая окраска и пожелтение листьев, они небольших размеров, рано жухнут, хрупкий стебель.

Фосфор - темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедленный рост, появление красно-пурпурных оттенков, темный цвет засыхающих листьев, которые рано опадают.

Калий - пожелтение, побурение или отмирание ткани листа, а также закручивание их книзу, начинающаяся с краев морщинистость листьев.

Сера - бледно-зеленая окраска листьев без отмирания тканей.

Магний - листья светлеют из-за недостатка хлорофилла, изменение окраски из зеленой в желтую, красную, фиолетовую; хлороз тканей листа между зелеными жилками.

Кальций - повреждение и отмирание верхушечных почек и корней, отмирание кончика и краев молодых листьев, у части которых кончик загибается в виде крючка.

Железо - появление равномерного хлороза между жилками листа, бледно-зеленая и желтая окраска листьев без отмирания тканей.

Бор - отмирание верхушечных почек, корешков и листьев; отсутствие цветения, опадание завязи.

Медь - кончики листьев белеют, хлороз.


Сад тоже требует ухода

Весна - время самой большой уборки в саду.

Старые и сухие листья, стебли, зимние укрытия из лапника и соломы, оставшиеся с осени, будут не нужны после окончания заморозков. Уберите их, а также поломанные ветки и другие следы беспорядка в саду. Удалите появившиеся молодые сорняки, пока они не окрепли и легко удаляются.

Проведите окучивание многолетников, кустарников и деревьев, подсыпьте им свежего компоста или качественной садовой земли. Это одновременно и отличная мульчировка, помогающая растению успешно перенести еще возможные весенние похолодания, а также хорошая подкормка. Большинству растений после этого не требуется больше никаких удобрений.

Проведите обрезку. Это нелегкая работа очень важна, и ее нужно закончить до начала активной вегетации растения в новом сезоне. Обрезка требуется розам, деревьям, кустарникам и лианам, цветущим поздней весной, летом и осенью на побегах первого года. Будьте осторожны и не обрежьте те, цветение которых происходит на старых побегах.

Нарежьте свежих черенков от растений, которые вам хотелось бы размножить, и укорените их. Отличный материал представляют отходы только что проведенной обрезки. Самое начало вегетации - прекрасное время для черенкования, ведь в молодых ростках заложен отличный потенциал для дальнейшего роста.

Помните, что с приходом весны оживляются и садовые вредители, вирусы, бактерии и грибки, наносящие вред нашим садам.

Если вы замечаете следы грибковых поражений на розах и фруктовых деревьях (ржавые или черные пятна на листьях и стеблях, увядающие и засыхающие новые побеги), проведите несколько последовательных опрыскиваний специальными средствами биологического контроля.

Автор: Анна Надеждина

Источник: "Российская газета" - Неделя №4881 от 2 апреля 2009 г. rg.ru