|
  
|
27-09-2009, 22:04 |
В данной теме я постараюсь постепенно обсудить наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся обращения с саженцами, полученными из питомника осенью. СРОКИ ПОСАДКИ, ПОСАДКА, ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ.
Все, что будет написано далее, относится к саженцам с ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. Именно такие саженцы я выращиваю у себя в питомнике. Начнем с общих вопросов, касающихся как осени, так и весны.
Сроки посадки. Если растение растет в контейнере, то при помещении в грунт корневая система сохраняется полностью и не травмируется при посадке. Это означает, что посадка возможна в любое удобное для вас время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Возможна и используется и зимняя посадка, но это обычно относится к большим растениям . Успех определяется не сроком посадки, а тем, как проведена сама посадка и последующим уходом за саженцем.
Когда лучше заказывать и сажать - весной или осенью? Общий ответ - посадкой растений лучше всего заниматься тогда, когда это наиболее вам удобно, так как саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время. Нужно только учитывать особенности выбранного времени посадки.
При осенней посадке растение заторможено и приближается к состоянию зимнего покоя. Именно поэтому осенью растения принципиально лучше переносят пересылку почтой, так как почки находятся в спящем состоянии. Это большой плюс, особенно при пересылке на большие расстояния наземной почтой. С другой стороны, при осенней посадке необходимо с большим вниманием отнестись к подготовке молодых растений к зимовке. Еще одна особенность, касающейся моего питомника – осенью выбор растений больше. Дело в том, что растения выращиваются в непосредственно в питомнике и, соответственно, новые саженцы, готовые к продаже, появляются в течение лета. К весне часть позиций каталога оказывается уже распроданной. Еще один плюс заказа растений осенью – в качестве награды за осенние хлопоты весной вам не нужно будет постепенно приучать полученные растения к естественной влажности воздуха и солнечному свету. Это тоже требует хлопот, причем часто больших, чем подготовка саженцев к зимовке.
Встречающиеся рекомендации по преимущественной посадке определенных растений только весной или только осенью справедливы, в основном, для растений с открытыми корнями. Кроме того, получив растения их не обязательно сразу высаживать. Они могут и далее месяцами находится в тех же контейнерах, в которых и были получены из питомника или могут быть пересажены не в грунт, а в контейнер большего размера. Я, например, купленные растения сразу пересаживаю в более просторные контейнеры и оставляю в таком виде до той поры, когда будет время для посадки или созреет решение о месте посадки. Часто в этом, временном, состоянии они находятся год и больше, заметно подрастая за это время.
Куда посадить саженцы. Есть два варианта посадки саженцев - сразу на постоянное место и второй вариант - на временное место - на специальную грядку для доращивания растений - в "школку". Можно это временное место найти рядом с другими более сильным растениями, что обеспечит защиту от ветра, большую влажность воздуха и, если надо, необходимое притенение.
При посадке сразу на постоянное место вы избегаете пересадки растения в будущем, что , конечно, плюс, но создаете проблемы для себя (прополка) и практически всегда ухудшаете условия существования для молодого растения. Дело в там, небольшое растение, одиноко стоящее в 1 -2 м от других растений страдает от ветра, сухости воздуха и часто - избытка солнечного света. Молодые растения, особенно видовые, в молодом возрасте часто лучше развиваются в полутени. Пожалуй, единственное исключение - это молодые плодовые деревья.
При посадке на специальную грядку доращивания желательно выбрать наиболее защищенное от ветра место. Я бы еще и с защитой от полуденного солнца (даже у себя, под Петербургом). Расстояние между растениями выбирается с расчетом, чтобы они в рядках сомкнулись с соседями через год, а между рядками - через два года. Таким образом, расстояние зависит от исходного размера растения. В среднем, для большинства растений, которые я высылаю, я рекомендовал бы взять за основу следующее: 25-30 см в ряду и 30-35 см между рядами.
Если есть несколько растений для посадки, то я обычно либо стараюсь разместить их на временных местах рядом с более крупными растениями либо сажаю их группой (тоже школка), причем одно из них в дальнейшем остается здесь постоянно а другие - постепенно отсаживаются.
Технология посадки саженцев.
-Копаем яму (ямку). По возможности и без фанатизма. Лучше шире, чем глубже.
-Готовим грунт для ее заполнения. При этом стараемся улучшить исходный грунт, добавляя хорошо перепревшую органику, глину или песок ( в зависимости от исходного грунта), полезен раскисленный торф (100-150г доломитовой муки на 10л торфа) . На ведро грунта 30г двойного суперфосфата, 30-50г древесной золы, я добавляю еще 3-5 г осеннего комплексного удобрения, но это можно не делать. 30-50г доломитовой муки или извести.
- Заполняем яму приготовленным грунтом наполовину.
- Наливаем в яму воду так, чтобы она стояла чуть выше насыпанного грунта. Грунт должен превратиться в пластичную массу.
- Помещаем в яму саженец с комом грунта, но без пакета (верх грунта в пакете на уровне поверхности земли)
- Засыпаем оставшуюся часть ямы грунтом не забывая добавлять при этом воду. Таким образом, сажаем, в результате, в очень сырой грунт., практически в грязь. Особенно это подходит для легких грунтов.
- Поверхность вокруг посаженного растения мульчируем слоем 5-7 см. Я использую полежавшие опилки.
- Полив в дальнейшем необходим, только если погода сухая и почва явно требует полива.
- Укрываем на зиму после установления небольших стабильных отрицательных температур. Можно и чуть раньше, но момент перехода через ноль оптимален.
Более подробно о правильной посадке и уходе: "Как правильно посадить саженцы и ухаживать за ними"
Зимовка без посадки на постоянное место. Раньше, применительно к растениям с открытыми корнями осенью рекомендовали не сажать, а временно «прикапывать» растения на зиму, а окончательную посадку проводить весной. Смысл этой рекомендации в том, что для прикопки можно выбрать более удобное место (больше снега, не затопляется и тому подобное). Растения прикапываются наклонно, в траншейке. Такой прикоп гораздо проще, чем несколько отдельных растений, укрыть на зиму. Этот же подход можно использовать и для растений с закрытыми корнями. Их также можно поместить в траншейку (прямо в контейнерах), засыпать грунтом по корневую шейку, замульчировать сверху опилкам и укрыть лапником и пленкой. Наиболее «нежным» растениям, можно устроить «теплую» зимовку в подвале, сенях, холодильнике и т. п.
Зимовка в квартире. Проблема в том, что в квартире тепло, мало света и низкая влажность воздуха. Кроме того, большинство листопадных растений (если не все!) требуют зимнего покоя, когда температура существенно ниже, чем летом. Наиболее просто зимуют вечнозеленые растения более мягкого климата и полулистопадные растения, например гуми (лох многоцветковый).
Самое простое - зимовка на отапливаемой (застекленной) лоджии, где нет большого мороза (более -5). Растения ставятся компактно и корни (грунт) укутываются так, чтобы максимально сгладить колебания температуры. Подумайте, в какую сторону уходит тепло и откуда оно поступает. Соответственно разместите растения. Следите за влажностью (умеренной) грунта. Подоконник самое неудобное место, если не соорудить защиту со стороны комнаты и и обеспечить "поступление " холода от окна. Можно хранить ( и это хорошо) растения в холодильнике, по крайней мере часть зимы, устроив таким образом подобие зимовки.
Зимовка в холодильнике Первое, что нужно сделать, если вы собрались хранить растения в холодильнике, это проверить и отрегулиросать температуру в плюсовом отсеке.
Желательно, чтобы температура была ниже +4-+5 градусов.
Второе - учтите, что в холодильнике воздух очень сухой, а корни при низкой температуре плохо всасывают воду. Растения нужно поместить в пакеты и следить, чтобы внутри было влажно. Открытые растения просто высохнут. Я бы поместил в пакеты влажный мох.
Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корням растений необходима не только вода, но и воздух.
Регулярно проверяйте состояние растений в течение зимы.
Укрытие на зиму. Часто саженцы, посадив осенью, обвязывают укрывным материалом. Это более подходит для больших растений. Маленькие растения я рекомендую на обвязывать , а пригибать к земле, подложив на землю немного лапника, чтобы не было прямого контакта коры ствола и ветвей и грунта. Укрывной материал и лапник при этом кладется с верху. Сначала лапник, потом укрывной материал. Чем больше лапника, тем лучше. После этого и все сооружение накрывается "крышей" из пленки, железа, шифера, чтобы избежать излишней сырости. Пространство под "крышей" должно слегка вентилироваться. Прошлой зимой часть вечнозеленых растений укрывал на зиму сложенной в 2-4 раза сеткой для притенения растений. Буду повторять в этом году. Надеюсь, что такая сетка может частично или полностью заменить использования лапника, заготовка которого и трудоемка и не слишком хороша для пригородных лесов.
Последний раз редактировалось: Александр Шулекин (15-02-2016, 19:05), всего редактировалось 1 раз
Все, что будет написано далее, относится к саженцам с ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. Именно такие саженцы я выращиваю у себя в питомнике. Начнем с общих вопросов, касающихся как осени, так и весны.
Сроки посадки. Если растение растет в контейнере, то при помещении в грунт корневая система сохраняется полностью и не травмируется при посадке. Это означает, что посадка возможна в любое удобное для вас время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Возможна и используется и зимняя посадка, но это обычно относится к большим растениям . Успех определяется не сроком посадки, а тем, как проведена сама посадка и последующим уходом за саженцем.
Когда лучше заказывать и сажать - весной или осенью? Общий ответ - посадкой растений лучше всего заниматься тогда, когда это наиболее вам удобно, так как саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время. Нужно только учитывать особенности выбранного времени посадки.
При осенней посадке растение заторможено и приближается к состоянию зимнего покоя. Именно поэтому осенью растения принципиально лучше переносят пересылку почтой, так как почки находятся в спящем состоянии. Это большой плюс, особенно при пересылке на большие расстояния наземной почтой. С другой стороны, при осенней посадке необходимо с большим вниманием отнестись к подготовке молодых растений к зимовке. Еще одна особенность, касающейся моего питомника – осенью выбор растений больше. Дело в том, что растения выращиваются в непосредственно в питомнике и, соответственно, новые саженцы, готовые к продаже, появляются в течение лета. К весне часть позиций каталога оказывается уже распроданной. Еще один плюс заказа растений осенью – в качестве награды за осенние хлопоты весной вам не нужно будет постепенно приучать полученные растения к естественной влажности воздуха и солнечному свету. Это тоже требует хлопот, причем часто больших, чем подготовка саженцев к зимовке.
Встречающиеся рекомендации по преимущественной посадке определенных растений только весной или только осенью справедливы, в основном, для растений с открытыми корнями. Кроме того, получив растения их не обязательно сразу высаживать. Они могут и далее месяцами находится в тех же контейнерах, в которых и были получены из питомника или могут быть пересажены не в грунт, а в контейнер большего размера. Я, например, купленные растения сразу пересаживаю в более просторные контейнеры и оставляю в таком виде до той поры, когда будет время для посадки или созреет решение о месте посадки. Часто в этом, временном, состоянии они находятся год и больше, заметно подрастая за это время.
Куда посадить саженцы. Есть два варианта посадки саженцев - сразу на постоянное место и второй вариант - на временное место - на специальную грядку для доращивания растений - в "школку". Можно это временное место найти рядом с другими более сильным растениями, что обеспечит защиту от ветра, большую влажность воздуха и, если надо, необходимое притенение.
При посадке сразу на постоянное место вы избегаете пересадки растения в будущем, что , конечно, плюс, но создаете проблемы для себя (прополка) и практически всегда ухудшаете условия существования для молодого растения. Дело в там, небольшое растение, одиноко стоящее в 1 -2 м от других растений страдает от ветра, сухости воздуха и часто - избытка солнечного света. Молодые растения, особенно видовые, в молодом возрасте часто лучше развиваются в полутени. Пожалуй, единственное исключение - это молодые плодовые деревья.
При посадке на специальную грядку доращивания желательно выбрать наиболее защищенное от ветра место. Я бы еще и с защитой от полуденного солнца (даже у себя, под Петербургом). Расстояние между растениями выбирается с расчетом, чтобы они в рядках сомкнулись с соседями через год, а между рядками - через два года. Таким образом, расстояние зависит от исходного размера растения. В среднем, для большинства растений, которые я высылаю, я рекомендовал бы взять за основу следующее: 25-30 см в ряду и 30-35 см между рядами.
Если есть несколько растений для посадки, то я обычно либо стараюсь разместить их на временных местах рядом с более крупными растениями либо сажаю их группой (тоже школка), причем одно из них в дальнейшем остается здесь постоянно а другие - постепенно отсаживаются.
Технология посадки саженцев.
-Копаем яму (ямку). По возможности и без фанатизма. Лучше шире, чем глубже.
-Готовим грунт для ее заполнения. При этом стараемся улучшить исходный грунт, добавляя хорошо перепревшую органику, глину или песок ( в зависимости от исходного грунта), полезен раскисленный торф (100-150г доломитовой муки на 10л торфа) . На ведро грунта 30г двойного суперфосфата, 30-50г древесной золы, я добавляю еще 3-5 г осеннего комплексного удобрения, но это можно не делать. 30-50г доломитовой муки или извести.
- Заполняем яму приготовленным грунтом наполовину.
- Наливаем в яму воду так, чтобы она стояла чуть выше насыпанного грунта. Грунт должен превратиться в пластичную массу.
- Помещаем в яму саженец с комом грунта, но без пакета (верх грунта в пакете на уровне поверхности земли)
- Засыпаем оставшуюся часть ямы грунтом не забывая добавлять при этом воду. Таким образом, сажаем, в результате, в очень сырой грунт., практически в грязь. Особенно это подходит для легких грунтов.
- Поверхность вокруг посаженного растения мульчируем слоем 5-7 см. Я использую полежавшие опилки.
- Полив в дальнейшем необходим, только если погода сухая и почва явно требует полива.
- Укрываем на зиму после установления небольших стабильных отрицательных температур. Можно и чуть раньше, но момент перехода через ноль оптимален.
Более подробно о правильной посадке и уходе: "Как правильно посадить саженцы и ухаживать за ними"
Зимовка без посадки на постоянное место. Раньше, применительно к растениям с открытыми корнями осенью рекомендовали не сажать, а временно «прикапывать» растения на зиму, а окончательную посадку проводить весной. Смысл этой рекомендации в том, что для прикопки можно выбрать более удобное место (больше снега, не затопляется и тому подобное). Растения прикапываются наклонно, в траншейке. Такой прикоп гораздо проще, чем несколько отдельных растений, укрыть на зиму. Этот же подход можно использовать и для растений с закрытыми корнями. Их также можно поместить в траншейку (прямо в контейнерах), засыпать грунтом по корневую шейку, замульчировать сверху опилкам и укрыть лапником и пленкой. Наиболее «нежным» растениям, можно устроить «теплую» зимовку в подвале, сенях, холодильнике и т. п.
Зимовка в квартире. Проблема в том, что в квартире тепло, мало света и низкая влажность воздуха. Кроме того, большинство листопадных растений (если не все!) требуют зимнего покоя, когда температура существенно ниже, чем летом. Наиболее просто зимуют вечнозеленые растения более мягкого климата и полулистопадные растения, например гуми (лох многоцветковый).
Самое простое - зимовка на отапливаемой (застекленной) лоджии, где нет большого мороза (более -5). Растения ставятся компактно и корни (грунт) укутываются так, чтобы максимально сгладить колебания температуры. Подумайте, в какую сторону уходит тепло и откуда оно поступает. Соответственно разместите растения. Следите за влажностью (умеренной) грунта. Подоконник самое неудобное место, если не соорудить защиту со стороны комнаты и и обеспечить "поступление " холода от окна. Можно хранить ( и это хорошо) растения в холодильнике, по крайней мере часть зимы, устроив таким образом подобие зимовки.
Зимовка в холодильнике Первое, что нужно сделать, если вы собрались хранить растения в холодильнике, это проверить и отрегулиросать температуру в плюсовом отсеке.
Желательно, чтобы температура была ниже +4-+5 градусов.
Второе - учтите, что в холодильнике воздух очень сухой, а корни при низкой температуре плохо всасывают воду. Растения нужно поместить в пакеты и следить, чтобы внутри было влажно. Открытые растения просто высохнут. Я бы поместил в пакеты влажный мох.
Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корням растений необходима не только вода, но и воздух.
Регулярно проверяйте состояние растений в течение зимы.
Укрытие на зиму. Часто саженцы, посадив осенью, обвязывают укрывным материалом. Это более подходит для больших растений. Маленькие растения я рекомендую на обвязывать , а пригибать к земле, подложив на землю немного лапника, чтобы не было прямого контакта коры ствола и ветвей и грунта. Укрывной материал и лапник при этом кладется с верху. Сначала лапник, потом укрывной материал. Чем больше лапника, тем лучше. После этого и все сооружение накрывается "крышей" из пленки, железа, шифера, чтобы избежать излишней сырости. Пространство под "крышей" должно слегка вентилироваться. Прошлой зимой часть вечнозеленых растений укрывал на зиму сложенной в 2-4 раза сеткой для притенения растений. Буду повторять в этом году. Надеюсь, что такая сетка может частично или полностью заменить использования лапника, заготовка которого и трудоемка и не слишком хороша для пригородных лесов.
Последний раз редактировалось: Александр Шулекин (15-02-2016, 19:05), всего редактировалось 1 раз