Секретами выращивания овощей с читателями «Перекрестка» делится калужский садовод-любитель Сергей Ченцов.


Самые вкусные овощи вырастают на органике, хорошем компосте. Если сложить в кучу кору и ветки деревьев, скошенную траву, листья и другие «отходы» от растений, а затем оставить все перегнивать, то через несколько лет получится качественный компост. Есть и более быстрый способ, позволяющий получить компост за 3–6 месяцев.

Вам понадобится дощатая или пластиковая емкость, установленная в укромном месте. Деревянный короб хорош тем, что пропускает воздух и поддерживает вентиляцию, а пластик сохраняет тепло, и его можно устанавливать в разных местах. Объем деревянного короба — не менее 1 куб. м.



1. Уложите внизу слой (10 см) соломы, сена, прутьев или лапника. Это обеспечит дренаж и доступ воздуха.

2. Укладывайте материал для компоста слоями. Например, на слой овощных или фруктовых отходов кладите слой измельченной бумаги, затем — небольшой слой скошенной травы, затем — слой выкопанных однолетников, затем — прошлогодних листьев и т. д. Важно, чтобы «зеленые» (мокрые и мягкие) слои чередовались с «коричневыми» (сухими и твердыми) — это обеспечит вентиляцию, ускорение перегнивания, а в дальнейшем — хорошую текстуру готового компоста. Никогда не заталкивайте и не уплотняйте содержимое: это нарушит процесс образования компоста.

3. Поверх каждого слоя можно добавить немного земли или перепревшего навоза. В магазинах продаются специальные «ускорители» — можно использовать их. Катализаторами являются также свежескошенная трава и бобовые культуры, накапливающие в корнях азот. Улучшают качество компоста крапива, окопник, тысячелистник и одуванчик.

4. Держите короб накрытым — сохраняйте уровень влажности, поддерживайте тепло. Пластиковые корзины обычно имеют верх, а для самодельных деревянных емкостей можно использовать садовую пленку, кусок старого паласа или что-нибудь подобное. Идеальная температура для производства компоста +55ْ С°.

5. Время от времени переворачивайте содержимое, обеспечивая доступ воздуха к компосту.

6.В деревянном коробе при сухой погоде и преобладании коричневых материалов в содержимом поливайте компост. Избегайте застоя воды — это нарушает процесс разложения.

7. Неприятные запахи говорят о том, что процесс идет неправильно. Запах аммиака (нашатыря) или тухлых яиц свидетельствует об излишнем количестве азотсодержащих («зеленых») — веществ в компостной куче и о недостатке кислорода. В этом случае необходимо добавить углеродсодержащие (коричневые) материалы.

8. Если вы все сделали правильно, то через несколько месяцев содержимое компостной кучи должно приобрести коричневый цвет и свежий, сладковатый запах земли — признаки того, что ваш компост готов для использования в саду. Если вы заполняли короб постепенно, то выбирать готовый компост надо снизу. Слои будут опускаться, освобождая место для нового материала.

Что положить в компост

* Кухонный мусор, не прошедший тепловую обработку: овощи и фрукты, чайная и кофейная гуща, яичная скорлупа;
* однолетние сорняки (выполотые до созревания семян);
* садовые растения и цветы;
* негрубые обрезки живой изгороди;
* негрубые побеги деревьев;
* обрезки газонной травы;
* измельченные газеты, бумагу, картон, древесину, хлопковую и шерстяную ткань;
* опилки, стружку, солому.


Чего нельзя класть в копмпост

* Прошедший тепловую обработку кухонный мусор;
* кости и мясо животных;
* хлеб;
* больные растения;
* семенные головки сорняков;
* синтетические ткани;
* материалы, не разлагающиеся под влиянием микроорганизмов;
* кошачий и собачий помет;
* неизмельченную древесину;
* многолетние сорняки.


Автор статьи: Надежда АЗАРОВА
Источник: kp40.ru

Обсуждения на форуме:
Компостер своим руками
Удобрение из крапивы в бочке
Дача без химии

Все Новости для дачи, и о даче на forumdacha.ru

Мой способ компостирования в целом неоригинален, но некоторые его аспекты могут представлять интерес для начинающих дачников

В сентябре – октябре текущего и апреле – июле следующего года на ровном полузатененном месте укладываю слоями толщиной от 5 до 20-25 см сорняки, не пораженные болезнями листья цветов, овощных и ягодных культур и другие растительные остатки, скошенную траву, пищевые отходы, коровий навоз, огородную землю. Крупные растения измельчаю. Компостную кучу поддерживаю в умеренно-влажном состоянии. Она всегда закрыта: весной, летом и осенью – пленкой, зимой – 2-3 слоями пленки (и снегом). Высота слежавшейся кучи не должна превышать 1,5 м.

Фазы процесса

Первая – образование грубого компоста. Аэробные бактерии разлагают сложные органические соединения в отмерших растениях до более простых.

Для ускорения собранную органику периодически проливаю микробиологическими удобрениями. В 15 ведрах воды развожу 1 л препарата и 1-1,5 л варенья или 2-3 стакана сахара – через 2 недели раствор можно использовать. С той же целью смачиваю массу поочередно настоем коровяка и раствором мочевины и добавляю небольшое количество прошлогоднего спелого компоста. Летом компостную кучу для лучшей аэрации дважды перелопачиваю и при этом пересыпаю ее золой и комплексными минеральными удобрениями.

Во второй фазе компостирования другие виды аэробных микроорганизмов из продуктов разложения растительных остатков синтезируют новые соединения – гуминовые вещества, которые являются готовой пищей для растений. В результате грубый компост постепенно превращается в спелый; он имеет вид черной рассыпчатой массы с запахом свежей земли. При описанном способе приготовления практически спелый компост получаю в сентябре.
Перед использованием обязательно его просеиваю, чтобы не засорять почву нежелательными примесями.

«Овцы» и «козлища»

Общепризнанно, что правильно подготовленный и выдержанный компост – эффективное органическое удобрение, мало чем уступающее навозу. Мой вариант сборного компоста, кроме питательных веществ, являющихся результатом переработки органики дождевыми червями, личинками насекомых и почвенными микроорганизмами, содержит также значительное количество макро- и микроэлементов, которые вносились при перелопачивании в виде золы и минеральных удобрений.

Спелый компост вношу: осенью в посадочные ямы для плодовых и декоративных деревьев и ягодных кустарников – по 1-3 ведра, в лунки для кабачков и тыквы – по 1-1,5 ведра, под огурцы – по 2 ведра на 1 м2; весной под огурцы в посевные борозды – около 1 ведра на 3 пог. м плюс летом при подсыпке по поверхности гряды до семядольных листьев.

При использовании компоста учитываю – в нем очень много жизнеспособных семян сорняков. Поэтому, чтобы не нажить себе лишней работы, стараюсь не применять его при укрытии на зиму лука, чеснока, клубники и земляники, используя для этого листья, лапник и землю из теплицы. При раннеосенней перекопке удобренных компостом грядок всходы сорняков легко уничтожаются в фазе «белой ниточки», если же органическое удобрение вношу весной, то это делаю как можно раньше, чтобы до посева основная часть семян сорняков успела прорасти.

Авторы: Леонид Годнев, Ольга Гуцалюк
Источник: aif.ru